Тур "Замки, дворцы и соборы Англии, Шотландии и Уэльса" я приметила еще за полгода до поездки. Вызвало доверие указание точных дат путешествия – значит можно конкретно планировать свой отпуск. К тому же программа была уникальна и беспрецедентна. Обычно подобные туры рассчитаны на 10-12 дней, из которых Лондону уделяется от силы 2 дня (день приезда и день отъезда). Считается, что в Лондон надо ехать отдельно, как минимум на неделю, чтобы всё, не спеша, осмотреть. Меня же такой вариант не устраивал. Хотелось увидеть всё и сразу, тем более время позволяло. И вот удача! Программа фирмы N (назовем ее так, чтобы не создавать рекламы) предполагала пребывание в Лондоне 4 полных дня. За этот срок, если грамотно спланировать время, можно многое увидеть. Всего тур занимал 2 недели. Окончательный вариант маршрута выглядел так: Лондон – Кембридж – Йорк – Дарэм – Эдинбург (2 дня) – замок Блэр – Глазго – Гретна Грин – Карлайл – озерный край – Ливерпуль – Честер – Карнарфон – Лланголен – замок Уорвик – Стратфорд-на-Эйвоне – Бристоль – Стоунхендж – Солсбери – Лондон (4 дня). Стоимость тура 1290 евро, но если нажать баннер на сайте фирмы и заполнить анкету, то полагается скидка 3%, итого 1251 евро, плюс виза 1980 рублей.
В конце февраля я позвонила в турфирму. Мне сказали, что половина мест на этот тур уже продана. Пришлось поторопиться с оформлением отпуска и подготовкой справки с места работы. В турфирме менеджер, как водится, начала меня запугивать сложностью получения визы Великобритании. Кроме стандартного набора документов она порекомендовала мне принести в консульство паспорт моего мужа в доказательство того, что наш брак не фиктивный. Такой поворот событий внес в наши семейные отношения дополнительную изюминку. Мой муж начал активно использовать в общении со мной метод кнута и пряника, где в обеих ипостасях выступал его паспорт. Если я хорошо себя вела, паспорт мне торжественно выдавался, если плохо – немедленно и жестоко отбирался. К счастью, это длилось недолго. Уже в конце марта меня пригласили на собеседование в консульство.
С дрожью в коленках я явилась на собеседование. В консульстве уже ждал Дмитрий, турлидер, которому предстояло сопровождать нашу группу в поездке. Я сдала ему старый и новый загранпаспорт, справку с места работы, анкету и фотографии и стала ждать своей очереди. Вице-консул вызывал соискателей на визу по одному и задавал вопросы через переводчика. Например, одну даму он спросил, была ли она когда-либо за границей и где, и та скороговоркой без запинки ответила: "Болгария, Турция, Норвегия, Польша". И я подумала, какая же она молодец, как хорошо подготовилась. А если бы мне задали подобный вопрос, что бы я могла ответить? Поднимая глаза к потолку, судорожно вспоминать, в каких странах я побывала за последние 10 лет? Или сказать, что вся информация о моих поездках отражена в моих паспортах? Но не сочтут ли это за невежливость? Так, прислушиваясь к чужим интервью, я скоротала минут 40. Наконец, дошла очередь и до нашей группы. Но что это? Вице-консул куда-то отходит, а его переводчица выкликает мою фамилию. Я подхожу к окошку, она с улыбкой отдает мне старый загранпаспорт и просит подойти за визой после 15-00. Уж не знаю, что их убедило в моей благонадежности, солидная ли справка с места работы или обилие виз в паспортах, но унизительного интервью с вице-консулом я избежала.
За неделю до вылета турфирма, как в старые добрые времена, организовала собрание группы. Группа 35 человек, плюс сопровождающий Дмитрий: несколько семейных пар, одна семья с ребенком, одинокий молодой человек, остальные все женщины. Начал Дмитрий с заявления, что места в автобусе за туристами не закреплены, и, как говорится, кто куда успел, тот туда и сел. Затем он сказал, что, по его подсчетам, входные билеты в музеи обойдутся нам в 100 фунтов, и предложил сдать эти деньги ему в целях экономии времени. Сначала он соберет по 50 фунтов, а потом, по мере того, как деньги будут заканчиваться, соберет и остальные. Пожалуй, это разумно. Еще Дмитрий сообщил, что погода в Великобритании стоит замечательная, +20 градусов, и в дальнейшем по прогнозу ожидается столько же. У меня, правда, была несколько другая информация (+9/+12 ), но одна из моих коллег также авторитетно заявила, что в Англии сейчас все ходят в маечках, она-де по телевизору видела. Эти её маечки я вспомнила потом не раз, но об этом позже. А пока я уложила в чемодан изрядное количество маечек и легких кофточек и ни одного теплого свитера, кроме того, что был на мне в день вылета. Как он мне пригодился!
25 апреля
Вот и настал долгожданный день вылета. Точнее утро. А еще точнее ночь. Самолет вылетает в 7-20, соответственно в аэропорту надо быть в 5-20, из дома выехать в 5-00, а встать около четырех.
Авиаперелет прошел на редкость быстро, если не сказать мгновенно. Регистрация, паспортный контроль, впуск в накопитель, затем сразу же – в самолет, и тут же взлет. Не успели попить-поесть-поспать – уже посадка. По моим подсчетам летели мы где-то 2 часа 40 минут, и сели на 10 минут раньше. Аэропорт прибытия – Гетвик. На паспортном контроле много таможенных офицеров. Среди них как цветные, так и белые люди. Я попала к очень приятной пожилой белой леди. Она задала мне несколько вопросов: цель моей поездки, как долго я пробуду в UK, какие города собираюсь посетить, сколько человек в нашей группе, и состоит ли наша группа из одних лишь леди. Я поспешила ее успокоить, ответив, что несколько мужчин у нас все-таки есть. Вот так с улыбкой я прошла паспортный контроль. Быстро, без задержек выдали багаж. Потрясающая скорость!
В автобусе мы с соседкой заняли сиденье впереди. Вдруг к нам подошла бабуля из нашей группы, инвалид с отсутствующей рукой, и попросила уступить ей место. Я попыталась ей возразить, что все туристы находятся в равных условиях, и поэтому не совсем этично, ссылаясь на преклонный возраст, требовать для себя лучших мест, и предложила занимать хорошие места по очереди: сегодня это будем мы, завтра – она. Но бабуля настаивала и стыдила. Тогда Вера, сидевшая с краю, уступила ей место. Так эти места впоследствии и закрепились за этой бабулей и ее пожилой соседкой.
А тем временем, мы, не заезжая в Лондон, отправились в Кембридж. Сразу бросилось в глаза обилие зелени. После питерских голых деревьев и газонов, цветущие яблони, японские вишни, тюльпаны, анютины глазки и разные другие цветы и деревья, которые не удалось идентифицировать, особенно впечатляли. Путь наш лежал вдоль полей рапса, цветущего желтым, и небольших меловых скал. Было раннее утро, погода стояла солнечная.
Дмитрий рассказал нам историю возникновения Кембриджского университета. В начале 13 века в Оксфорде произошло убийство. В нем обвинили троих невиновных студентов, которые жили неподалеку от места преступления. Это происшествие вызвало волну бунтов и произвело раскол в Оксфордском университете. Часть профессоров и студентов покинули Оксфорд и переехали в деревеньку Кембридж, где основали свой университет.
Вот и Кембридж. Очаровательный средневековый городок на реке Кем, отсюда и название. При въезде в город небольшие домики черного кирпича, утопающие в цветущих садах. На спортивных площадках собрались студенты. Прохожие и велосипедисты одеты по-летнему, в шорты, майки и вьетнамки. Но мне, когда я вышла из автобуса, почему-то было комфортно в кожаной куртке и свитере. Да и не только мне. По приезде Дмитрий, как и обещал, собрал с нас по 50 фунтов на входные билеты.
Наша прогулка началась со стороны Backs, так называемых "Задов". Это великолепные сады и лужайки колледжей, выходящие на реку Кем. По реке курсировали ялики, управляемые шестом, наподобие гондол, на которых за умеренную плату можно было прокатиться. Как и Венеция, Кембридж изобилует мостами. Есть даже мост Вздохов, копия венецианского. Еще один интересный мост – Математический. Он деревянный, и, говорят, построен без единого гвоздя.
А мы пошли по главной улице города, вдоль которой один за другим тянулись колледжи. Здания колледжей старинные, очень красивые, выполнены, в основном, из светлого песчаника, украшены скульптурой. Стандартный колледж – это квадратный двор, обрамленный четырьмя зданиями: учебным корпусом, спальным корпусом, хозяйственным корпусом и часовней. Таких дворов в колледже может быть несколько. В центре двора обычно лужайка.
Мы зашли в королевский колледж. Он имеет очень красивую часовню, построенную в стиле неоготики. Этот стиль характререн наличием контрафорсов – выступов в стене здания, которые оказывают дополнительную поддержку кровле, и сводчатых веерных потолков. Внутри часовни находится картина Рубенса "Поклонение волхвов", которая в 1961 году была пожертвована частным лицом, пожелавшим остаться неизвестным.
Внутреннее убранство капеллы изобилует резьбой по камню и барельефами, изображающими гербы. В основном это гербы со стоящими на задних лапах драконами и собаками. Хоры из черного дуба также украшены барельефами с гербами. Здесь встречаются дракон и лев, дракон и лошадь, дракон и орел, два льва и прочие вариации. Меня всегда интересовали знаки и символы, поэтому я задала вопрос нашему гиду Дмитрию, что символизируют данные барельефы. Дмитрий ответил, что это гербы спонсоров, на чьи деньги была построена часовня. Позже, уже в Лондоне, в Тауэре, я частично нашла ответ на свой вопрос. Львы, драконы, собаки, коровы, лошади, орлы, кабаны и единороги в разное время украшали собой гербы английских монархов. К сожалению, какому королю, какой герб принадлежал, мне запомнить не удалось, а блокнотика с карандашом под рукой не оказалось. Королевский колледж был заложен в 1441г. Генрихом VI. Возможно, дракон и собака – это его гербовые животные.
Далее мы заглянули в колледж Святой Троицы со статуей Генриха VIII над воротами и еще в несколько колледжей, куда был бесплатный вход.
После этого Дмитрий отвел нас на рыночную площадь и дал минут 40 свободного времени с тем, чтобы мы походили по рынку. Ассортимент товаров меня не впечатлил: выпечка, плетеные изделия, подушечки, индийские товары. Вера предложила мне сбегать к круглой церкви, которая является копией Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Церквушка оказалась совсем небольшой и очень простой. Выполненная из кирпича и увенчанная конической крышей, она являла собой образец норманнского стиля. Внутрь нас не пустили, так как в это время проходила служба, но предложили зайти позже. Церковь утопала в цветущем садике. Мы обошли вокруг и двинулись в обратный путь. Возвращаться решили по другим улицам, но, в отличие от центральной, они оказались самыми заурядными: ухоженные жилые домики с палисадниками и никаких достопримечательностей.
Когда вся группа в условленное время вновь собралась на рыночной площади, Дмитрий повел нас обедать. В пабе, куда мы пришли, была возможность заказать любые два блюда из меню за 6,5 фунтов. Таким образом, на человека выходило 3,25 фунта – для Великобритании смешная цена. Я заказала традиционную английскую еду фиш-энд-чипс, которая представляет собой треску, жаренную в кляре, и картофель фри. Не Бог весть что, но съедобно.
После обеда мы посетили колледж святого Джона. Основанный в 1511 году матерью Генриха VII, он является образцом ранней тюдоровской архитектуры из кирпича. Более поздние строения из светлого песчаника выполнены в готическом стиле. В капелле колледжа проходила служба, пел хор мальчиков. Мы прошли сквозь многочисленные дворы колледжа, по мосту Вздохов – крытому с зарешеченными окнами, чтобы не лазали студенты, по Кухонному мосту, по аллеям парка на "Задах" с цветущими деревьями, плакучими ивами, клумбами, со студентами, сидящими на газонах, гуляющими или проезжающими мимо на велосипедах. Здесь завершилась наша прогулка по Кембриджу. Бросив последний взгляд на город и сфотографировав панораму колледжей, мы погрузились в автобус и отправились в Йорк.
Пожалуй, это был один из самых длительных переездов в нашем путешествии – 3 часа. В автобусе Дмитрий продолжил разговор на тему образования в Великобритании. Сам он, закончив педагогический институт им.Герцена, несколько лет проработал в одной из Лондонских школ учителем английского языка. Да, да, не удивляйтесь, именно английского. Дело в том, что работать в муниципальных школах никто не хочет, и англичане вынуждены искать учителей по всему миру. Дмитрий не стал подробно объяснять, в чем причина, сказал только, что работать в такой школе было крайне тяжело из-за отвратительного поведения детишек, в особенности учащихся женских классов, девочек 14-15 лет. Наверное, родители поприличнее отдают своих чад в частные школы, а так называемое "быдло" – в муниципальные.
Обучение может быть как раздельным, так и смешанным. Все зависит от школы. Самые престижные школы, например Итон, это интернаты, где дети и учатся, и живут, уходя домой только на выходные. Причем условия жизни в Итоне просто-таки спартанские. В спальнях отсутствует система отопления, и температура в них зимой опускается до +8 градусов. То есть из лучших детей страны растят сверхлюдей: закаленных, морозоустойчивых. Теперь я понимаю, почему англичане при +10 ходят в майках и вьетнамках. Они просто с детства привыкли не бояться холода. Это очень крепкая здоровая нация, нация воинов. За такими людьми будущее. А мы, русские, изнеженные паровым отоплением и другими благами цивилизации, простужающиеся от любого сквозняка, если срочно не изменим образ жизни, через пару сотен лет выродимся.
Вот вдали показался Йорк-минстер, розовый в лучах заходящего солнца. Дмитрий объявил, что ночевать мы будем не в Йорке, а за городом. Такого поворота событий я не ожидала, но сегодняшний день был таким длинным и насыщенным, что хотелось только спать. Я уже предвкушала, как сейчас растянусь на кровати, но моя соседка Вера имела на меня другие виды. На самом деле я ей очень за это благодарна.
Вера предложила пойти прогуляться по окрестностям. Времени было 18-00. Попив кофейку, а все отели по пути нашего следования были оснащены чайно-кофейными принадлежностями, мы вышли на улицу. Пейзаж вокруг гостиницы был, прямо скажем, пасторальным: поля, луга, бегают кролики. В пяти минутах ходьбы находился центр местной тусовки – магазин и паб. В пабе сидели люди, напоминающие посетителей подобных заведений в российской глубинке, какие-то алкаши с разбитыми лицами. Мы подошли к бармену и спросили, как нам добраться до Йорка. Он посоветовал воспользоваться автобусом, объяснил, где находится остановка, написал расписание, дал на всякий случай номер телефона, по которому можно вызвать такси. Мы выяснили, что автобус до города идет минут 15. Пришли на остановку, и что мы видим… По воскресеньям автобусы не ходят. Спросив у прохожих, в каком направлении находится Йорк, мы отправились туда пешком. Все же, не теряя надежды на появление автобуса, мы на каждой остановке притормаживали и вглядывались вдаль. Постепенно частные коттеджи, мимо которых мы проходили, сменились многоквартирными домами, отелями, магазинами. Так мы достигли Йорка.
В Йорке мы первым делом взобрались на крепостную стену XIV в. и обошли вокруг города, полюбовавшись сверху на черепичные крыши и на Йоркский собор, окутанный сгущающимися сумерками. Когда мы спустились со стены, уже стемнело. Мы подошли поближе к Йорк-минстеру и по узким улочкам, мимо многочисленных площадей со старинными церквушками отправились к Клифордской башне. Это сложенная из камня гигантская круглая башня, стоящая на высоком холме. К башне ведет лестница. Я поднялась наверх, откуда мне открылся вид на большую квадратную площадь, обрамленную тремя зданиями с портиками и колоннами. Затем вдоль реки мы вернулись к городским воротам и оказались на улице, ведущей в нашу деревню. Быстрым шагом мы дошли до отеля где-то за час. Попили чаю и спать.
26 апреля
Сегодня у нас намечена официальная экскурсия в Йорк. Я с нетерпением ждала ее. Ведь одно дело осмотреть город в темноте, и совсем другое – при свете дня, да еще и с гидом. Еще очень хотелось посетить музей викингов Йорвик-центр, который мы вчера заметили. Но будет ли на это время…
Итак, в 9-15 после весьма приличного завтрака, буфета с неплохим выбором горячего, мы отбыли в Йорк. Причем наши туристы начали подтягиваться к автобусу аж за 40 минут до назначенного времени с тем, чтобы занять места получше. Таким образом, когда мы с Верой вошли в автобус, все места кроме последнего ряда были заняты. Пришлось брать, что осталось. Мы разместились по одной возле окон. Вдруг в автобус входит пожилая пара и начинает возмущаться, что мы заняли их места. Мы резонно возразили, что места ни за кем не закреплены, да мы и сами не рады, что сюда сели. Супруги сказали, что они всю жизнь путешествуют на заднем сиденье, и никто никогда не претендовал на их места. Мы пообещали, что завтра же нас здесь не будет, и на этом инцидент был исчерпан. Позже мы поняли, почему этим людям так нравится сидеть сзади. Время от времени парочка прикладывалась к фляжке, после чего вокруг распространялось специфическое амбре. Когда к середине пути содержимое фляжки иссякло, супруги стали припадать к бутылке из-под минеральной воды, наполненной огненной жидкостью желтоватого цвета. В общем, каждый получает удовольствие, как может.
По прибытии в Йорк автобус остановился у реки, и мы двинулись через мост в сторону собора – Йорк-минстера – главного англиканского собора Англии. Это грандиозное здание, строительство которого началось около 1200 года и длилось более трехсот лет, поэтому налицо смешение стилей от Раннего Английского и Орнаментального Готического до Перпендикулярного. Стрельчатые окна, устремленные ввысь башни, тонкая ажурная резьба по камню, изумительные витражи – красота необыкновенная. Перегородку, отделяющую хоры от остального помещения собора, украшают статуи 15 королей, начиная от Вильгельма Завоевателя и заканчивая Генрихом VII. В соборе множество часовен, гробниц, рельефных украшений. Мы бродили там минут 40.
В сувенирном магазине на выходе я подверглась какому-то непонятному ажиотажу. Мне почему-то показалось, что это последний магазин, который мы посещаем в Йорке, и другой возможности приобрести сувениры из этого города не будет. Хотя в магазине и не было ничего особенного, я все же купила тарелочку, магнит и, о боже, брошку – кельтский крест, покрытый цветной эмалью. Тарелочка с магнитом были самыми заурядными. Конечно, можно было бы найти и получше, но стоили они относительно недорого. Другое дело брошь, которая стоила около 8 фунтов. Мне она не очень-то понравилась, просто очень хотелось иметь брошку в кельтском стиле. Единственное, что я не купила, так это книжку Йорк, но я не теряла надежды встретить ее на русском языке, да так и не встретила.
Покинув собор, мы вслед за Дмитрием устремились на продолжение экскурсии. Шли, шли, потом вдруг остановились, и Дмитрий куда-то исчез, наказав нам ждать. Люди забеспокоились и стали спрашивать друг у друга, что происходит. Никто не знал. Наконец, оказалось, что мы идем в супермаркет искать адаптеры. Большинству группы такой расклад не понравился, поэтому Дмитрий дал нам 40 минут свободного времени на самостоятельный осмотр Йорка. За это время мы с Верой успели добежать до Клифордской башни и сфотографироваться возле нее. Хотели зайти в Йорвик-центр, поинтересовались в кассе, сколько времени займет осмотр экспозиции. Оказалось, минут 45 – 1 час. Не успеваем.
Оставшееся время мы решили посвятить сувенирным магазинам. Вот тут-то я и расстроилась. Во-первых, я увидела гораздо более интересные тарелочки и магниты. Пришлось продублировать предыдущие покупки. Но, самое главное, я встретила лавку с великолепными кельтскими украшениями под серебро, являющимися копиями всемирно известных археологических находок. Именно о таких украшениях я и мечтала, а не об этом дурацком эмалевом кельтском кресте. Стоили изделия порядка 12 фунтов. И меня задушила жаба. Огорчало то, что первую группу покупок я совершила необдуманно. Потратила деньги и приобрела не то, что, действительно, нравится, а первое попавшееся. Короче, кельтские украшения я в тот раз так и не купила, и настроение было вконец испорчено.
К тому же меня ввело в недоумение отсутствие экскурсионной программы в Йорке. Мы посетили собор почти без комментариев гида и были отпущены в свободный полет, да и то, на чрезвычайно короткий срок. Если бы мы с Верой вчера вечером не осмотрели город, можно было бы считать, что мы не видели Йорка. Неужели весь маршрут пройдет также бестолково?
Мы погрузились в автобус и поехали в Дарэм. Ехать около часа. В дороге нас застал жуткий ливень, но в Дареме стояла отличная солнечная погода. Этот совсем небольшой городишко раскинулся на холмах. Автобус остановился под старинной городской стеной, и мы по узкой лестнице устремились вверх. Постепенно нашему взору открылась очаровательная средневековая площадь. На ней находилась церковь с остроконечным шпилем, башня с часами, статуя Нептуна поражающего морское чудище и конный памятник какому-то военачальнику в костюме, напоминающем либо украинского гетмана, либо турецкого янычара. Такие памятники частенько встречаются в Англии. В зданиях, обрамляющих площадь, расположились кафе, рестораны, магазины и даже рынок. На площади было многолюдно и оживленно.
А мы отправились по одной из улочек к Дарэмскому собору. Серая громада собора возвышалась на высоком холме. Вообще я заметила, что английские соборы бывают двух видов: либо с остроконечными шпилями, либо с высокими квадратными башнями. Но все они в плане имеют форму креста. И Йоркский, и Дарэмский соборы относятся ко второй группе моей классификации. Дарэмский собор был построен в конце XI века как усыпальница святого Кутберта, бывшего при жизни архиепископом. После смерти гроб с его телом несколько раз эксгумировали, и всякий раз не обнаруживали никаких следов разложения. В результате нетленные мощи были перенесены в собор и захоронены здесь. Приклонив колени на специальную подушечку, я прикоснулась к мраморной плите над могилой святого Кутберта.
Здание собора выполнено в Перпендикулярном стиле. Тут нет кружевной резьбы по камню и лепнины, как в готических храмах. Здесь все более аскетично: сводчатые потолки поддерживают толстые круглые колонны серого камня. Причем колонны резные: некоторые по спирали, некоторые зигзагами, а некоторые ромбами. Выглядит очень оригинально, больше я нигде такого не встречала. В соборе я приобрела книжку на английском языке за 3 фунта.
Вокруг собора раскинулось старое кладбище – плиты с полустертыми надписями, кельтские кресты. Напротив собора – крепость: стена с воротами, украшенными гербом, зубчатые башни красноватого камня. В ней сейчас находится колледж. Мы зашли вовнутрь, сфотографировались.
В оставшееся время мы с Верой решили перекусить. Зашли в одну забегаловку, видим – лежат багеты – батоны, набитые всякой всячиной. Ну, думаем, сейчас нам их подогреют в микроволновке. Я выбрала себе багет с креветками за 1,95. Подхожу, заказываю. Меня спрашивают: "Здесь будете кушать или навынос?" Отвечаю, что здесь. Мне выдают только что вымытую, но не вытертую красную пластмассовую тарелку, на нее кидают батон и пробивают в кассе 2,70. Напоминаю, что цены указаны в фунтах стерлингов. Я уточняю, что я заказала багет за 1,95. Мне отвечают, что данная цена действует, если я буду брать багет навынос. За пользование же многоразовой пластиковой тарелкой полагается наценка. Ни о каком разогреве речи, естественно, не шло. Посовещавшись с Верой, мы решили взять наши багеты с собой.
Уплетая багеты, мы прогулялись по близлежащим улочкам, которые все приводили нас к каким-то мостам. Никаких особых достопримечательностей мы не увидели. Полюбовались с одного из мостов видом крепости на скале и вернулись на ратушную площадь. Там заглянули на рынок. Обычный рынок, где продаются продукты и дешевый ширпотреб. Время еще оставалось, и мы сбегали в бюро информации с целью купить книжки на русском языке, но их там не оказалось. Всего в Дарэме мы провели 1,5 часа.
Далее нам предстоял трехчасовой переезд в Эдинбург. Дорога бежала через холмы и знаменитые вересковые пустоши Йоркшира. К сожалению, пора цветения вереска еще не наступила, но картина все равно впечатляла. Представьте себе, огромное абсолютно пустое пространство, где насколько хватает глаза – впереди, сзади, справа, слева до горизонта – нет ни одного дерева, ни одного строения, лишь холмы, покрытые зеленой травой, да темно-коричневые клочья вересковых кустов. И над всей этой красотой – сказочно синее небо и яркое солнце. Зрелище завораживающее. Хочется бродить по этим волшебным пустошам и думать, мечтать, медитировать. Повсюду на лугах пасутся овцы, коровы. Видели также кроликов, и даже фазанов.
На границе между Англией и Шотландией автобус остановился. Дмитрий пошутил, чтоб мы приготовили паспорта. Граница отмечена каменной глыбой, с одной стороны которой написано Англия, а с другой – Шотландия. Мы все сфотографировались с обеих сторон камня. Несмотря на солнце, было очень холодно из-за пронизывающего ветра.
К 18-00 мы добрались до Эдинбурга. Город безумно красив и необычен. Он раскинулся на семи холмах. Причем это не просто холмы, а высокие отвесные скалы, между которыми, как через реку, перекинуты мосты. Все здания в городе выполнены из темно-коричневого песчаника. Это придает Эдинбургу мрачный, но величественный вид.
Наш отель тоже стоит на скале, нависающей над бурной горной рекой. При заселении получилось очень смешно. Нам достался номер на 5 этаже. Мы сели в лифт, нажимаем на кнопку – лифт не трогается с места. Выходим, пересаживаемся в другой лифт – та же история. Уже в третьем лифте один англичанин, наш случайный попутчик, подсказал нам, что мы и так уже находимся на 5 этаже. Мы очень удивились, но послушно вышли из лифта и, действительно, обнаружили свой номер на том же уровне, что и ресепшн. Разгадка пришла, когда мы выглянули в окно. Где-то далеко внизу бурлила и пенилась горная река. То есть получается, что первые четыре этажа отеля как бы прилеплены к скале. Вход расположен на вершине скалы, а этажи идут как вверх, так и вниз. Заселившись, мы быстренько попили кофе и отправились гулять.
Путь к центру города пролегал через жилые кварталы так называемого Нового Города, застройка которого происходила в 1760-1840 годах. Четырехэтажные дома темно-коричневого песчаника образуют овальные площади. Из дымоходов на крышах выходит множество мелких, каминных, труб. В этом районе живут представители среднего класса. Интерьеры квартир выдержаны в лучших традициях современности: огромные окна-витрины первых этажей расположены достаточно низко и не занавешены – любуйся, кто хочет! Мы прошли мимо церкви святой Марии с тремя остроконечными шпилями. Церковь выполнена из того же материала, что и жилые дома, и все вместе они образуют единый архитектурный ансамбль.
Еще несколько площадей с памятниками, и мы оказались возле собора святого Джона. Рядом с ним расположена лестница, ведущая вниз. Мы спустились по ней, и оттуда, снизу, нам впервые открылось чудо – Эдинбургский замок. Он возвышался на отвесной скале и будто парил в воздухе. Замок темно-коричневого камня как бы вырастал из темно-коричневой породы скалы, словно творение рук человеческих продолжало творение природы. Проникнувшись духом увиденного и сделав фото, мы поднялись по лестнице и вышли на Принцесс-стрит – главную торговую улицу, отделяющую Новый Город от Старого. На одной стороне Принцесс-стрит бесконечная цепь магазинов, а на другой – променад типа набережной, но внизу не река, а парк, расположенный в долине между холмами. Мы шли по этому променаду и любовались видом Старого Города на противоположной стороне долины, строгим и величавым.
Дойдя до монумента Вальтера Скотта в виде ажурной готической башни, мы перешли на другую сторону улицы и заглянули в сувенирный магазин, где я купила магнит и футболку для мужа с шотландским флагом. Возле Северного моста Принцесс-стрит плавно переходит в Ватерлоо-стрит. Там мы обнаружили небольшое старинное кладбище, расположенное на пригорке. Тем временем сумерки сгустились. Ватерлоо-стрит упиралась в высокую гору, на которой стояло множество монументов, но мы решили сегодня туда не ходить, и, перейдя через мост, очутились в Старом городе.
Для начала мы нашли памятник собаке, шотландскому терьеру по кличке Бобби. Когда хозяин Бобби умер, пес на протяжении 14 лет ежедневно ходил на его могилу, а затем отправлялся в паб, где его кормили. За веру и верность Бобби был увековечен в бронзе.
Плутая по вечерним улицам, мы вышли на Виктория-стрит. Эта улица замечательна тем, что имеет два уровня: одна сторона у нее обычная, а другая с балконом-галереей. На галерее в первых этажах домов расположены магазины, кафе, рестораны. Кое-где между зданиями мы стали замечать щели – узкие проходы. Это так называемые "closes" – тупики. Мы заглянули в одну из таких щелей, и, минуя крошечный аккуратненький двор-колодец, вышли на Королевскую Милю, главную улицу Старого Города длиной ровно в милю. Она условно делится на две части: Хай-стрит ведет к Эдинбургскому Замку, а Кэннонгейт – к Холируд Хаузу, резиденции шотландских королей. Улица достаточно широкая, покрыта брусчаткой и с обеих сторон обрамлена на удивление высокими старинными зданиями того же темно-коричневого камня с магазинами в нижних этажах. Еще средневековые источники упоминали, что в Эдинбурге много 12-этажных небоскребов. Некоторые здания имеют внутренние дворы, украшенные скульптурами, например, статуей Александра Македонского. Кое-где непрерывный ряд домов прерывается, образуя площадь. На одной из площадей воздвигнут собор святого Жиля с великолепным ажурным куполом, заметным издалека. Здесь же находится раскрашенный в разные цвета памятник единорогу со щитом и Андреевским флагом. Мифическое животное единорог является символом Эдинбурга. По Королевской Миле мы дошли до площади перед замком и двинулись в обратный путь.
Назад мы решили возвращаться не по Принцесс-стрит, а по одной из параллельных улиц – Роуз-стрит. Тут мы вспомнили, что еще не ужинали. Есть не особо хотелось, но закинуть в желудок что-то горячее было просто необходимо. На глаза попался индийский ресторан. Взглянув на меню, вывешенное на улице, я с удовлетворением заметила, что здесь можно заказать блюдо за 2-3 фунта, и предложила Вере зайти. В ресторане мы были, похоже, единственными посетителями. Официант-индус вызвался помочь разобраться в меню. Я спросила, что он может порекомендовать в интересующем меня диапазоне цен. Но индус, он и в Шотландии индус. У них в природе всучить клиенту товар подороже. Он сказал, что в выбранном мною перечне блюда являются стартовыми, типа салата, да и порция там маленькая, а мне, если я хочу поесть, надо заказывать основное блюдо стоимостью от 8 фунтов. Вера поддалась на провокацию и заказала нечто за 8 фунтов, плюс хлеб, плюс рис, плюс вино. Я же твердо стояла на своем, заказав какую-то вегетарианскую горячую закуску и пиво. В результате нам принесли абсолютно одинаковые по размеру порции, небольшие, но сытные, обе горячие, обе вкусные, но существенно различающиеся по цене. Когда принесли счет, Вера ахнула. Ей насчитали 15 фунтов. На вопрос за что, ей показали на рис и хлеб, существенно удорожившие заказ. Я же поела за 4,50. Дала официанту 5 фунтов и приготовилась ждать сдачу, но Вера начала меня убеждать в том, что официант воспринял это, как чаевые, и заторопилась уходить, увлекая меня за собой. Пришлось подчиниться. Вслед я услышала: "Спасибо, мэм!" Оказывается, официант все же собирался дать сдачу, но специально выждал время – вдруг у меня нервы не выдержат. Что ж, его расчет оказался верен. На радостях индусы пригласили нас на кухню, где показали технологию приготовления индийских лепешек тандури.
На улице шел довольно сильный дождь, а зонтов у нас не было. Вера надела капюшон, а я – полиэтиленовый пакет на голову. По темным пустынным улицам добрались до отеля, попили чаю, и спать.
27 апреля
Завтрак в отеле просто замечательный: буфет с богатым выбором горячего, фруктов, выпечки. Кроме всего прочего, мы отведали национальное шотландское блюдо хаггис, приготовленное из рубленных овечьих внутренностей, которое на вид представляет собой темно-коричневую массу типа паштета, а на вкус очень даже ничего.
С утра шел дождь. В первой половине дня нам предстоит автобусная экскурсия. Автобус проехал по Георг-стрит, мимо площадей с памятниками, которыми изобилует Эдинбург. К сожалению, в этом туре нам не предоставили лицензированных гидов, поэтому идентифицировать многие памятники мне не удалось. Дмитрию задавать вопросы было бесполезно – он просто не знал на них ответа. Иногда он в этом честно признавался, а порой давал недостоверную информацию. Так, например, монумент Вальтера Скотта он почему-то упорно называл монументом Роберта Бернса. Поэтому я решила больше не мучить Дмитрия. Пусть уж лучше он исполняет свои обязанности турлидера: поселяет нас в отели, отводит покушать, покупает входные билеты, – а с историческим аспектом программы я как-нибудь сама разберусь. Главное, чтобы в дальнейшем Дмитрий выделял достаточное количество свободного времени для самостоятельного осмотра городов, чтоб не получилось, как в Йорке – 30 минут на город.
Тем временем, мы подъехали к Кэлтон-хиллу, тому самому холму, на который мы вчера решили не ходить. И слава Богу, потому что холм очень высокий. Наверх ведет крутая лестница. У ее подножия к скале прикреплена мемориальная доска, посвященная князю Владимиру. Это подарок от правительства Украины в честь тысячелетнего юбилея со времени принятия Украиной христианства. Забавно.
Под зонтами мы добрались до вершины. Вершина кишела телевизионщиками компании Би-би-си, что-то там снимающими. К нам подошел секьюрити, и я испугалась, что дальше нас не пропустят. Но все оказалось гораздо проще. Нас лишь попросили временно не заходить на определенную часть территории.
На вершине холма находится много монументов. Старейший среди них – мемориал Нельсона. Это круглая 30-метровая башня, построенная в 1807 году, вскоре после гибели Нельсона в битве при Трафальгаре. Обращает на себя внимание Национальный монумент в виде полуразрушенного греческого храма с колоннами типа Парфенона, воздвигнутый в честь окончания войны с Наполеоном. Тем же архитектором создан монумент Дугалда Стюарта, политика и профессора философии, напоминающий греческую ротонду. Любопытен мемориал Пушки. Эта старинная пушка была захвачена британцами во время завоевания Бирмы. Кроме того, с Кэлтон-хилла открывается захватывающий дух вид на скалу Трон Артура. Шел дождь, сероватые облака окутывали эту неправильной формы скалу, а клоки черных туч проходили ниже ее вершины. Ассиметричный пик скалы напоминал корабль, плывущий в тумане.
Побродив по Кэлтон-хиллу, мы загрузились в автобус и поехали к уже виденному нами памятнику собачке Бобби. Я сфотографировала памятник, поскольку вчера не смогла этого сделать из-за темноты. В заключение экскурсии автобус остановился возле Эдинбургского замка, и мы попрощались с нашим водителем до завтра. Сегодня нам достались неплохие места в автобусе, во втором ряду, и мы решили пойти на маленькую хитрость. Накануне я заметила, что многие люди оставляют на сиденьях какие-то безделушки, наподобие надувных дорожных подушек, игрушек, пакетов, журналов. Практика показывала, что если на сиденье что-то лежит, оно считается занятым, и никто на него не претендует. Поступили, таким образом, и мы.
Площадь перед замком имеет внушительные размеры. Вчера она была пустынной, а сегодня забита автобусами, машинами и туристами. С двух сторон площадь открыта и опоясана балюстрадой, подойдя к которой, можно полюбоваться видом на город сверху. На площади несколько конных памятников. Подножие одного из них – гигантская каменная глыба – напоминает постамент питерского Медного Всадника. В нишах крепостной стены при входе в замок установлены статуи героев Шотландии. Один из них – сэр Роберт Брюс.
Как я уже говорила, Эдинбургский замок стоит на 133-метровой скале – вершине потухшего вулкана. Изначально здесь была крепость пиктов, перестроенная в VI веке Эдвином, королем Нортумберленда. В средние века замок служил одновременно и фортификационным сооружением и резиденцией шотландских королей. Эти мощные стены были свидетелями многих событий прошлого.
А дождь все усиливался. Когда мы подошли к гигантской пушке Монс Мег с разбросанными вокруг нее тяжелыми ядрами, он полил как из ведра. Спасаясь от дождя, мы вошли в часовню Маргариты, самое старое здание в Эдинбурге, построенное в начале XII века. Зашли, и тут же вышли, поскольку помещение крошечное. Под зонтами добежали до музея, где хранятся сокровища короны: меч, держава, украшения. Оригинально решена экспозиция об истории королей Шотландии. Их образы как бы выходят из стен замка. Самый древний король нарисован на стене, второй слегка рельефен, третий еще чуть более выпуклый, и так далее, пока последний король полностью не отделяется от стены в виде восковой фигуры. Ливень не располагал к длительным прогулкам. Покидая замок, мы заглянули в сувенирный магазин, где всем желающим наливали виски. Это пришлось очень кстати, так как я уже изрядно продрогла.
Далее Дмитрий повел нас пешком по Королевской Миле. По пути зашли в собор святого Жиля, тот самый, что поразил меня великолепием архитектуры и изяществом купола. Этот собор, выполненный в готическом стиле, был построен между 1387 и 1450 годами на месте языческого римского храма. Внутри собора интересна капелла чертополоха. Каменные цветы чертополоха как бы вплетены в кружево веерного потолка готического свода. Только рыцари Чертополоха имели право молиться в этой часовне. Шотландский рыцарский орден Чертополоха состоял из 16 членов плюс царствующий монарх. Место каждого рыцаря отмечено его эмблемой: шлемом, гербом, родовым животным. Над сводчатым входом в капеллу расположены два основных символа Шотландии: чертополох и волынка, с дудящим в нее ангелом. Окна собора пышно оформлены чудесными витражами. Самый знаменитый из них изображает короля Давида. Собор святого Жиля иногда именуют по-гэльски, киркой.
Широкая парадная высотная Хай-стрит постепенно сужается, переходя в более скромный и низкоэтажный Кэннонгейт. Здесь чаще встречаются цветущие садики. Столичная надменная торжественность сменяется милой домашней провинциальностью. Вот и Холируд Хауз, официальная резиденция Ее Величества королевы. Строгого вида трехэтажный дворец, больше похожий на замок, темно-коричневого камня, как и большинство зданий Эдинбурга. Несколько круглых башен-флигелей, увенчанных коническими крышами, по углам дворца. В одной из них находились личные покои Марии Стюарт, куда вела узкая винтовая лестница.
Королева Мария Стюарт весьма почитаема в Шотландии. Памятны все места, где она когда-либо останавливалась. Эта ситуация напомнила мне ленинские места в бывшем СССР. Хотя иронизировать тут, конечно, грех. Мария Шотландская была незаконно лишена престола, преследуема и, наконец, безвинно казнена английской королевой Елизаветой I. Говорят, Мария была блестяще красива и пользовалась грандиозным успехом у лиц противоположного пола. Ее острый ум ничем не уступал красоте. Неудивительно, что ревность довела ее второго мужа, лорда Дарнлея, до страшного преступления. В своих собственных апартаментах Мария стала свидетельницей убийства ее личного секретаря, а возможно и любовника, итальянца Давида Риччо.
А пока мы собрались у дворцовых ворот в ожидании Дмитрия, который покупал нам входные билеты. За воротами интересный старинный фонтан с лепниной. Я зашла в находящийся тут же сувенирный магазин. Здесь продавались товары королевской мануфактуры. Вещи, действительно, изумительной красоты и отличного качества, но и недешевые соответственно. Великолепные гобелены, подушки, посуда. Я не удержалась и купила за 8 фунтов тарелку с королевским гербом: на голубом фоне стоят на задних лапах лев и единорог, поддерживая щит. Еще мне очень понравился индийский отдел этого магазина. Там были замечательные книги об Индии. Особенно же хороша была хлопчатобумажная футболка с длинными рукавами. Рисунок ткани, из которой она была изготовлена, представляла собой индийскую миниатюру в стиле Раджастанской школы. Стоила футболочка 38 фунтов. Вещь очень оригинальная и качественная. Я уже была на грани того, чтобы ее приобрести, но вовремя взяла себя в руки. Удержал меня от покупки слишком маленький на мой вкус вырез горловины футболки. Когда я вышла из магазина, оказалось, что меня ждет вся группа. Дмитрий уже раздал всем билеты, осталась только я.
При входе можно было взять плейер с аудио-гидом, но лишь на английском языке. Я подумала, что гораздо больше узнаю, слушая экскурсию Дмитрия, но мои надежды, как и следовало ожидать, не оправдались. Вера же, напротив, взяла плейер и осталась очень довольна. Правда полностью прослушать запись она не успела, так как Дмитрий весьма стремительно несся по залам. В Холируд Хаузе мы увидели покои короля и королевы, спальни, гостиную, столовую, Большой зал с портретами королей на стенах. Короли как реальные, так и легендарные, от Фергуза I до Карла II. По скрытой лесенке мы поднялись в уже упоминаемые мною апартаменты Марии Стюарт. Ее спальня с кроватью под балдахином, в свое время названная самой известной комнатой в Шотландии, достаточно просторна и имеет несколько эркеров, в которых размещены портреты. В одном из залов собраны личные вещи, мелкие безделушки и драгоценности шотландской королевской семьи. Жаль, конечно, что у нас не было гида. Без комментариев профессионала этот музей очень проигрывает.
Вокруг Холируд Хауза раскинулся ухоженный парк. Все кругом было в цвету – красота! Рядом с дворцом – руины Холирудского аббатства. Легенда гласит, что однажды шотландский король Давид I охотился в лесу. В тот день ему не везло – добычи не попадалось. Вдруг он увидел оленя. Король уже приготовился было убить зверя, но неожиданно его внимание отвлекло появившееся в небе серебряное облако, из которого возник святой крест. Олень тем временем убежал. В благодарность за это чудо Давид I в 1128 году основал монастырь Холируд (Holy Rood), что в переводе означает Святое распятие. В свое время в этом аббатстве короновались, венчались и были похоронены короли и королевы Шотландии, в том числе Мария Стюарт венчалась здесь. Годы реформации разорили аббатство. Сейчас от него остались одни руины. Но какие! Словно кружевной каменный оконный переплет, мощные круглые колонны, состоящие из пучка тонких колонн, и древние могильные плиты, лежащие на земле. Здесь царили тишина, покой и умиротворение.
Далее в программе у нас было свободное время. В мои планы входило посещение интерактивного музея "Наша динамичная планета". Вера же хотела побывать в Национальной галерее Шотландии. Я предложила ей сначала сходить, куда я хочу, а потом, куда она. Вера согласилась. Музей "Наша динамичная планета" располагался как раз недалеко от Холируда. Узнав о наших планах, к нам присоединились еще несколько женщин из нашей группы.
Путь наш лежал по самой окраине Эдинбурга, мимо скалы Трон Артура. Увидев ее вблизи, я встала, как вкопанная. Передо мной был грандиозный скальный массив странной ассиметричной формы. Скальная порода желтого цвета, изборожденная тысячелетними дождями и ветрами, кое-где поросла клоками вереска. Наверх скалы вела дорожка, по которой карабкались люди. Дождь уже закончился, но солнца не было. Все вокруг было умытым и свежим. В воздухе разливалось светлое спокойствие. Я почувствовала, как мощная аура Трона Артура затягивает меня, привлекает к себе. Мне захотелось полазать по скале, подняться наверх. К сожалению, я усилием воли подавила свой порыв. Во-первых, побоялась, что после дождя там может быть грязно и скользко, во-вторых, времени было в обрез, а планы были наполеоновскими – я ж еще и шопинг на сегодня задумала.
Позже я узнала, что Трон Артура имеет древнее вулканическое происхождение. Он возвышается на 251 метр над уровнем моря. Название скалы происходит от гэльского ”Ard-na-Said”, что в переводе на английский означает “Height of Arrows” – высота стрел. Здесь возможны два толкования: либо на этой скале раньше были охотничьи угодья, либо это просто самая высокая точка. Существует местная традиция – приветствовать летнее солнцестояние с вершины скалы.
Есть гипотеза, что горы на Земле являются творением людей предыдущих цивилизаций, которых мы именуем Богами или сынами Богов. Древние люди обтачивали горы с помощью специальных устройств – ваджра, управляемых психической энергией человека. При этом горам придавалась коническая или пирамидальная форма. Под такими горами располагаются пещеры самадхи, где хранится генофонд человечества. Символами подобных гор служат пирамиды Египта и Мексики, курганы скифов, кельтов, скандинавов, а также буддийские ступы Индии, Непала, Тибета и др.
Кроме того, горы являются местом перехода из одного измерения в другое. Мы живем в трехмерном мире, но параллельно с нами существуют миры более высокого порядка: четырехмерные, пятимерные и более. На Тибете параллельные миры именуют Шамбалой. Жители Шамбалы могут появляться в нашем мире. Чаще всего это происходит в горах. Например, на Тибете. Но Британские острова, и особенно зоны, исторически населенные кельтскими племенами, Шотландия, Уэльс и Ирландия, издавна славятся своей волшебной аурой. Здесь нередки случаи явления людям гномов, эльфов и прочих сказочных существ. Здесь уже в нашей эре творил свои чудеса великий маг и чародей Мерлин, советник легендарного короля Артура. Здесь сохранилось множество мегалитических сооружений непонятного назначения. Здесь в прежние времена господствовала каста жрецов-друидов, которые были не чужды колдовству. Здесь в замках до сих пор водятся приведения, а в озерах живут чудовища. Миллионы лет назад в этих местах бушевала стихия, извергались вулканы, а сейчас ничто не может нарушить величественной красоты и покоя этих скал. Это настоящие места Силы. Здесь установлен мощный энергетический канал с космосом. Излучения от этого канала напитывают тебя чудесной счастливой энергией на всю жизнь, очищая карму. В этом суть совершения коры вокруг горы Кайлас и более обыденных ритуалов, таких как обход вокруг буддийской ступы или, скажем, православный крестный ход. Удивительно, что Трон Артура не имеет форму конуса. Видимо, в подобной, смещенной в сторону, ассиметрии кроется какой-то тайный смысл, недоступный нам, смертным. Как бы там ни было, Трон Артура – истинное место Силы. Я ощутила это на себе.
Итак, я пренебрегла зовом сердца и предалась суетным туристическим забавам. Музей "Наша динамичная планета" внешне выглядит как огромный надувной шатер белого цвета. Войдя в просторный холл, мы подошли к кассе. Тут у части наших девушек, в том числе и у моей соседки Веры, энтузиазма явно поубавилось. Они сказали, что этот музей, по всей вероятности, неинтересный, что у них большие планы, и они не могут терять время. Возможно, их смутила высокая плата за вход, около 9 фунтов. В результате, со мной остались лишь две единомышленницы, Света и Тамара. Мы попрощались с нашими спутницами, договорившись встретиться в 18-00 у мемориала Вальтера Скотта, чтобы вместе провести вечер, и пошли осваивать музей.
Куда идти, непонятно. Кассирша махнула рукой в сторону лестницы, ведущей вниз. Спустившись, мы обнаружили полутемное помещение, набитое какими-то приборами, датчиками, табло, мониторами, фотографиями народов мира. Все мелькало и мигало. Со звуковым сопровождением тоже было не легче. Создавалось впечатление, что кто-то постоянно крутит ручку радиоприемника, ловя трансляции со всей Земли. Постепенно мне удалось постичь замысел создателей. Здесь был центр измерений пульса планеты. Монитор погоды, изменений окружающей среды, датчик численности населения, где каждую секунду меняется последняя, десятая по счету, цифра: на Земле постоянно кто-то рождается и кто-то умирает.
В конце зала мы увидели двери лифта, на которых значилось "Машина времени". Через пару минут эти двери разъехались в разные стороны, пропустив нас вовнутрь. Служитель музея, молодой парень, напутствовал нас, сказав, что будет держать за нас пальцы. Двери закрываются, и мы несемся вниз сквозь годы, века, тысячелетия, миллионы и миллиарды лет. За стеклом мелькают атрибуты эпох: газеты начала XX века, средневековые гравюры, страсти Христа, египетские скульптуры, первобытное общество, а на табло высвечивается, какой год мы проезжаем. Все это сопровождается соответствующими звуками. А потом ничего, просто звезды и тишина.
Ба-бах… Взрыв. Лифт останавливается. Мы входим в зал. Двери за нами закрываются, и на стенах вокруг нас начинается кино. К сожалению, мой английский далек от совершенства, поэтому в тексте, которым сопровождался фильм, мне не все удалось уловить. А рассказывались там интереснейшие вещи. Мы стояли посреди Вселенной, вокруг нас горели звезды. Через какое-то время звезды выстроились, образуя Млечный Путь. Затем две планеты столкнулись у нас на глазах. И снова взрыв. Так образовалась Земля.
Двери открываются, и мы переходим в следующий зал, где нам показывают историю становления планеты. Континенты постоянно меняли очертания. Землю буквально колбасило от бесконечных землетрясений и извержений вулканов. Суша то поглощалась океаном, то поднималась с морского дна, то дыбилась, формируя горы, то проваливалась, создавая низменности. Причем самыми древними считаются горы Шотландии. Вот почему я в них влюбилась. Мы наблюдали все это на экранах вокруг нас, и вдруг пол под нами затрясло, земля разверзлась, и в трещину потекла лава.
В следующем зале – ледниковый период. Мы на огромной скорости несемся вслед за ледником, сметающим все на своем пути. Ледник образует неровности рельефа, озера, фьорды. Он ломает скалы, гонит перед собой камни, из нагромождения которых получаются новые горы. Эту картину мы тоже видели на экранах, расположенных по периметру зала.
А мы переходим в следующий зал, где нас ждет знакомство с первыми существами на Земле. В небольшом бассейне булькают амебы и другие простейшие. Разнообразные по величине и по внешнему виду древние ящеры, казалось, обступают нас. Один динозавр настолько велик, что не поместился в помещение. Одна его нога уже проломила потолок и стояла на полу, а другая нависала когтистой лапой, грозя расплющить все, что попадется на ее пути. Здесь же и первобытный человек, косматый, сутулый, похожий на обезьяну. Таким видят его создатели музея.
Дальнейшая экспозиция рассказывает о различных природных зонах планеты. В зале Арктики и Антарктики реально холодно из-за находящегося в его центре айсберга. Еще прикольнее в зале тропического дождевого леса. Неожиданно загремел гром, сверкнула молния, и хлынул настоящий тропический ливень. К счастью, нас он не замочил, поливая лишь ту часть зала, где были декорации.
В последнем зале фильм проецировался на потолок. Дети улеглись прямо на пол, а мы расселись на лавочках, опоясывающих круглое помещение. Машина времени промчалась по настоящему, увозя в будущее. Перед нашими глазами пронеслись войны, катаклизмы, эпидемии, промышленные объекты, засоряющие окружающую среду, и в завершении всего – голая безжизненная планета. Вот что ждет человечество через несколько столетий, если мы сейчас же не одумаемся и не начнем принимать срочные меры по предотвращению экологической катастрофы. Вот такой музей – интересный, наглядный, познавательный, поучительный. Хотя, конечно, за такие деньги могли бы и побольше спецэффектов сделать.
Музейную программу я на сегодня выполнила. Оставался шопинг. На Королевской Миле меня заинтересовали несколько магазинчиков. С них-то я и решила начать. Выйдя на Кэннонгейт, мы с Тамарой и Светланой решили попить кофе в одном из кафе. Хозяином там оказался итальянец, немного говоривший по-русски. Он напоил нас замечательным капуччино с печеньем.
Подкрепившись, мы прошли несколько метров и увидели музей Эдинбурга. Вход туда оказался бесплатным. Экспозиция бедноватая и не очень интересная. Документы, посуда, инструменты и образцы производства ремесел, процветавших в городе. Одна из витрин посвящена верному песику Бобби. В ней представлено несколько портретов собаки, а также кое-какие бумаги, касающиеся ее хозяина. Здесь я узнала, что Бобби был белым (по бронзовому памятнику этого не поймешь).
Проведя в музее Эдинбурга минут 20, мы двинулись дальше по Кэннонгейт, но, не пройдя и нескольких метров, Светлана заметила еще один музей. На этот раз это был музей людей. Он тоже бесплатный, но гораздо интереснее предыдущего. Здесь тоже рассказывается об истории Эдинбурга, но как бы в лицах. Восковые фигуры наряжены в костюмы разных эпох, помещены в соответствующие декорации и иллюстрируют определенную сценку из жизни. Причем каждая такая сценка сопровождается табличкой, на которой указаны имена, фамилии, годы жизни, род занятий действующих лиц и приведена небольшая статья об изображенном эпизоде. Так, мы увидели женщину-бомжа, растрепанную, грязную и пьяную, сидящую где-то на чердаке. Рядом спали ее пятеро голодных детей. Муж женщины умер, и теперь она влачит нищенское существование. Действие происходит в конце XIX века. Вот прачка того же времени, стирает и развешивает сушиться белье. Вот молодая франтиха пришла на примерку к портнихе. А вот горничная в аккуратной униформе сметает пыль с хозяйской мебели. Вторая Мировая война. Домохозяйка готовит на кухне кофе, а ее сын крутится возле радио, слушая новости с фронта. Середина ХХ века. Две разодетые дамочки сидят в кондитерской и сплетничают за чашкой чая с пирожными. 1980-е. Панки с крашеными чубами и заклепками бездельничают, подпирая стену. Целые эпохи проходят перед глазами. Все понятно и знакомо. И в Эдинбурге, и в Петербурге люди живут одними и теми же проблемами: веселятся, страдают, развлекаются, работают. Все настолько похоже – быт, мода, житейские ситуации, как будто и не было политического противостояния, холодной войны, железного занавеса. Одним словом, приятный музей.
После осмотра музеев мы таки отправились по магазинам. Но поскольку интересы у каждой из нас были разными, мы решили на время разделиться. Моей целью было приобретение мохерового пальто в шотландскую клетку, но таковых в Шотландии не оказалось. Были накидки, жилеты, шарфы, пледы, кое-где были даже пальто, но, к сожалению, не клетчатые и вполне заурядные. Неожиданно я наткнулась на магазин кельтских украшений, тех самых, что так запали мне в душу еще в Йорке. Здесь выбор был гораздо больше. Я купила брошь – копию всемирно известной археологической находки из кургана древних кельтов: три лошади вплетены в сложный витиеватый орнамент, характерный для искусства этого народа. Кроме того, я приобрела кулон – круглая бляха с трилистником, сквозь которую продета кожаная веревочка с двумя коническими отвесиками по концам. Вещь весьма оригинальная и стильная. К каждому предмету прилагалось описание с расшифровкой значения изображенных на нем магических символов, а также небольшая брошюрка о кельтской символике вообще с каталогом украшений. Пройдя почти до конца Королевской Мили, я не встретила больше ничего интересного.
Тем временем выглянуло солнышко. До встречи с девушками у меня еще оставалось время, и я решила пробежаться по магазинам Принцесс-стрит. С Хай-стрит я свернула в один из "тупиков" который вывел меня на крутую залитую солнцем каменную лестницу, ведущую вниз вдоль обрыва. Лестница старинная, как и все здания Старого Города. На одной из ступеней сидел нищий, молодой симпатичный парень с голубыми глазами, и очень активно тряс перед прохожими своей шляпой. Я обошла его стороной.
Спустившись к мосту, я пересекла его и оказалась возле туристического информационного бюро. Там я надеялась найти книгу об Эдинбурге на русском языке, но тщетно. Здесь же расположен подземный супермаркет "Принцесс-молл". Не обнаружив там ничего достойного внимания, я вышла наружу и приступила к осмотру магазинов главной торговой улицы города. Если на Королевской Миле расположены в основном сувенирные шотландские магазины, то здесь находятся обычные крупные супермаркеты, такие как "Маркс и Спенсер".
Любопытна история создания сети супермаркетов "Маркс&Спенсер", в простонародии "Маркс и Энгельс". В начале ХХ века одессит Миша Маркс приехал в Лондон. У него нет ни гроша, но зато полно идей. И вот он находит богача Спенсера, и они совместно открывают свой первый магазин. Несколько лет назад сеть супермаркетов переживала кризис и была на грани разорения. Но руководство фирмы в этой ситуации приняло нестандартное решение: вместо того, чтобы снизить, они наоборот подняли цены, и это сыграло положительную роль – кампания выкарабкалась.
Магазины ширпотреба меня, честно говоря, не впечатлили. Цены умеренные, но нет ничего, что хотелось бы иметь: одежда весьма обычная и безликая. И вновь я зашла в шотландский магазин. Мое внимание привлекла длинная юбка красного цвета в клетку. Вернее, это была не юбка, а килт – национальная шотландская одежда, как для женщин, так и для мужчин. Килт был сшит по всем правилам: без всяких современных молний и пуговиц, лишь три кожаных ремешка, да декоративная булавка, скрепляющие полотнище тончайшей шерстяной ткани наивысшего качества. Причем задняя часть юбки – в складку, а передняя – гладкая, с запахом. Стоила юбка 65 фунтов, но она того стоила. Я померила – выглядит просто шикарно.
Пошла расплачиваться на кассу. Любезный продавец, поняв, что я иностранка, предложил мне оформить такс-фри. Естественно, я согласилась. Денег жду до сих пор. Этот вид такс-фри предполагает какую-то хитрую систему, по которой необходимо после соблюдения всех формальностей в аэропорту отправить документ обратно в магазин, а там уж магазин перечислит мне причитающуюся сумму на карточку. Причем в анкете не было даже вопроса, к какой системе относится моя карта. Уже в Питере в банке мне сказали, что это дохлый номер – деньги меня просто не найдут. Кроме того, даже если деньги и переведут в наш банк, получить их будет все равно очень сложно, так как у меня рублевый счет, и для банка будет якобы проблематично перевести фунты стерлингов в рубли. Они-де работают лишь с долларами и евро. Довольно странная ситуация. Но в момент оформления такс-фри мне было приятно.
Купив юбку, мне захотелось приобрести к ней шарфик. Я подошла к стенду с шарфами, но там висели только узкие шарфики, а мне хотелось пошире. Услужливый продавец, видимо, не выпускавший меня из вида, угадав мое желание, подошел ко мне, держа в руках широкий шарф, именно такой, как я хотела. Я поинтересовалась, совпадает ли тартан на юбке с тартаном на шарфе. Продавец ответил утвердительно, показав на ярлыке наименование тартана – королевский Стюарт. Надо сказать, что каждый клан в Шотландии имел свой собственный тартан – клетку определенной раскраски. На вид тартан кажется симметричным. На самом деле, он ассиметричен. Существуют сложные правила составления тартанов. Тартан королевского клана Стюартов представляет собой ярко-красный фон с решетками черного, белого, желтого, ярко-синего и ярко-зеленого цветов. Поэтому вещи этого тартана легко сочетать с однотонными вещами контрастных цветов. Короче, я купила этот шарф за 16 фунтов, присовокупив и его в мой такс-фри.
Довольная покупками, я вышла на улицу. На часах было около 18-00 – время нашей встречи с девушками. Вскоре подошла Вера, и мы отправились обедать. Пока мы не виделись, Вера посетила три картинных галереи: Национальную галерею Шотландии, портретную галерею и галерею современного искусства, куда она попала перед самым закрытием, и не успела осмотреть полностью. Галереи небольшие, но, по ее словам, достойные.
Обедать мы решили в Старом городе. Но предварительно нам хотелось побывать в музее виски, что на площади перед Эдинбургским замком. Музей уже закрылся, и нам предложили заглянуть завтра. С горя мы зашли в очередной шотландский магазин и там приобрели по шерстяному берету с помпоном в тартане королевского клана Стюарт за 13 фунтов. Я жалею, что не купила еще и накидку того же тартана. В Питере я столкнулась с проблемой, что мне не с чем носить мой килт. То есть, со свитерами проблем нет, а вот с пиджаками и верхней одеждой сложнее. И дело даже не в цвете, а в фасоне. Юбка длинная, и к ней надо какой-то коротенький пиджачок или курточку, каковых в моем гардеробе не оказалось. А шерстяная накидка была бы в самый раз, ведь юбку я в основном ношу в сухую прохладную погоду. Что меня удержало от покупки накидки, так это приобретенное в Мексике пончо, которое благополучно лежит на полке шкафа в моем офисе и достается оттуда лишь в те дни, когда неожиданно отключают паровое отопление. Не знаю, сколько раз в жизни я бы надела эту накидку, но так устроен мир, что всегда больше сожалеешь о не сделанном, чем о сделанном. С площади перед замком мы спустились по крутой каменной лестнице и оказались с противоположной части скалы. Там мы нашли приятную площадь с тьмой всевозможных недорогих заведений. Мы зарулили в паб, набитый молодежью. Я заказала хаггис и Гиннес. Мне принесли огромную порцию хаггиса с картофельным пюре и тыквой. Я объелась. Обошлось мне это удовольствие в 6 фунтов. Проведя остаток вечера в пабе, мы отправились в отель и в 21-00 уже были дома.
28 апреля
Когда мы пришли на завтрак, метрдотеля на месте не оказалось, и мы сели за свободный столик. Набрали себе еды на шведском столе, сидим, едим. Вдруг смотрим, всех русских из нашей группы препровождают в "резервацию", отгороженную от основного зала непрозрачной стеклянной стеной. Хихикнули про себя – мы-то в зале для белых людей. Понимание пришло позже. Кофе и тосты разносили официанты. Наш столик они упорно игнорировали. Пришлось поманить их пальчиком и попросить обслужить нас. Официанты отошли в сторону, собрались в кучу и стали что-то бурно обсуждать, кивая на нас и указывая в сторону "резервации". Мы сообразили, что метрдотель, усадив клиента за столик, закрепляет за ним определенного официанта. А мы, усевшись самовольно, оказались вне зоны обслуживания. Впредь будет наука. В 9-15 мы загрузились в автобус. Наши хорошие места не заняли – сработали брошенные на сиденье проспекты. За пределами Эдинбурга мы остановились, чтобы сфотографироваться возле двух мостов – железнодорожного и автомобильного, которые переброшены через залив, отделяющий Лоуленд, где мы были, от Хайленда, куда лежал наш путь. Лоуленд и Хайленд – две части Шотландии, одна холмистая, другая гористая. Со смотровой площадки, где мы остановились, открывался живописный вид на оба моста. Мощные перекрытия железнодорожного моста выкрашены в красный цвет. Автомобильный же мост, напротив, легкий, воздушный. Он имеет подвесную конструкцию, наподобие моста через Босфор в Стамбуле. Это самый длинный в мире подвесной мост. Его длина 1,5 мили. По этому мосту мы и въехали в волшебную страну Хайленда. Постепенно ландшафт начал меняться, от относительно невысоких холмов переходя к горам, скалистым или поросшим травой. Большинство гор имели правильную пирамидальную форму. День был солнечный. Вокруг было так красиво, так привольно, хотелось бродить по этим горам, гулять по этим долинам, дышать этим звонким пронзительным воздухом.
Мы ехали в замок Блэр. Дорога к нему очень живописна. Она идет вдоль горной реки, на противоположном берегу которой возвышаются отвесные серые скалы. В скалах устроены каменоломни. Вот и замок – длинное белое оштукатуренное здание в три этажа с многочисленными башенками и флигилечками. Вокруг громадная территория, включающая лес, речку с мостиками, парк оленей, пони, детский городок и обихоженный сад Геркулеса с декоративным прудом и скульптурами. Перед замком большая площадь. Нас встречала женщина-волынщица. Дуя в большие меха с многочисленными трубками, она извлекала из них прекрасные звуки веселой народной мелодии.
Замок Блэр принадлежит герцогам Атоллам с 1457 года, когда графство Атолл было пожаловано в награду сэру Джону Стюарту, сводному брату короля Якова II Шотландского. Прежние хозяева замка, настоящие Атоллы, вымерли в XIV веке. На протяжении всей истории существования замка здесь любили останавливаться члены королевской семьи. Так в 1564 году у графа Атолла IV гостила Мария Стюарт, а в XIX веке здесь часто бывала королева Виктория. За оказанное гостеприимство Виктория разрешила Атоллам держать свою собственную армию, которая не подчинялась английской королеве. Это разрешение действует до сих пор. Правда, теперь солдаты этой армии исполняют обязанности обслуживающего персонала замка: садовников, гидов и т.д. Нынешний хозяин замка, последний герцог Атолл, уехал жить в ЮАР, а свое родовое гнездо превратил в музей. Сейчас это уже весьма пожилой седовласый человек. Дмитрий сообщил, что у Атоллов нет наследников: герцог не имеет детей, и вообще он нетрадиционной ориентации.
Посетителям замка полагается экскурсионное обслуживание. Сотрудники замка одеты в клетчатые килты и жилетки в сине-зеленой гамме. Видимо, таков тартан клана Атоллов. Дмитрий хотел проводить экскурсию сам, но мы настояли на том, чтобы воспользоваться услугами лицензированного гида с синхронным переводом Дмитрия. И не пожалели об этом. Женщина-гид рассказала нам много интересного, обратив наше внимание на разные мелкие детали. Например, она объяснила назначение каминного экрана. Дело в том, что женская косметика раньше была не так совершенна, как сейчас. Дамы наносили на лицо густой слой белил, румян, туши, а потом садились возле камина, косметика плавилась и стекала, оставляя безобразные разводы. Чтобы этого не происходило, были изобретены каминные экраны.
Экскурсия началась в небольшой прихожей, оформленной в охотничьем стиле. Стены обиты темным деревом и украшены оружием и оленьими черепами и рогами. В центре помещения стол со стульями того же дерева с фирменным знаком Атоллов, напоминающим скорее демона с тибетской танки, чем символ шотландского герцога: человек, обнаженный по пояс, в чалме, со зверским выражением лица, держит в поднятых руках кинжал и ключ. Каково происхождение этого знака, мне выяснить не удалось. Может быть, кто-то из Атоллов воевал в Индии или участвовал в экспансии Британии на Восток?
Далее наш путь лежал через анфиладу многочисленных комнат, гостиных, столовых, спален, богато декорированных старинной мебелью, гобеленами, фарфором, картинами с портретами обитателей замка и членов королевской фамилии. Повсюду царила роскошь. Кстати, вопреки моим ожиданиям, так как я рассчитывала увидеть здесь суровый аскетизм шотландских рыцарей. Одна из гостиных обставлена очаровательной мягкой мебелью с обивкой, вышитой крестиком. Эта вышивка – работа дочери одного из Атоллов. Девочка начала вышивать, когда ей было 11 лет, и закончила в 32 года. Замуж она так и не вышла. В этой же комнате над камином висит картина, изображающая семью на пикнике. Девочка с венком в руках и есть та самая мастерица-вышивальщица. Не обошли мы вниманием и опочивальню Марии Стюарт, в которой ничего не изменилось со времени визита королевы.
В сувенирном магазине, кстати, весьма недешевом, я купила тарелочку с изображением замка и книжку о нем. После экскурсии нам дали 20 минут свободного времени с тем, чтобы побродить по окрестностям. Я зашла в лес Дианы, походила между высоченными вековыми кедрами, прикоснулась к их мощным стволам, подышала здоровым хвойным воздухом, полюбовалась журчащей горной речушкой, вобрав в себя энергию этого замечательного места. На опушке леса я заметила деревянную скульптуру – символ рода Атоллов – человек в чалме с кинжалом и ключом. В конце аллеи – статуя охотника и оленя. Но время истекло, пора возвращаться к автобусу.
Следующий пункт нашей программы – завод виски "Эдрадур". Это самый маленький завод в Шотландии. Можно было бы сделать еще меньше, но тогда получился бы уже не завод, а самогонный аппарат, что по законам Шотландии запрещено. Чем меньше завод, тем лучше качество напитка, так как есть возможность тщательнее контролировать процесс производства.
У входа на завод нас встретила бабулька-гид в шотладском килте и повела на экскурсию. Завод представляет собой несколько деревянных сараев: в одном хранится зерно, в другом осуществляется непосредственно процесс производства, в третьем находятся бочки с готовой продукцией. А нас повели в четвертый сарай, где проводится дегустация. Правда, дегустацией это назвать нельзя, так как нам предложили по глотку только одного сорта напитка. Пока мы смачивали горло огненной жидкостью, нам продемонстрировали фильм, рассказывающий о технологии производства виски. Ознакомившись с теорией и результатами, мы отправились смотреть, как все происходит на практике.
Для производства виски необходимо три ингридиента: ячмень, вода и дрожжи. Зерна ячменя проращивают и высушивают на торфе. Затем полученный солод вместе с остальными двумя компонентами в определенной пропорции кладется в гигантский чан и бродит там при определенной температуре заданное количество времени. Первый промежуточный продукт – 8-градусаная бражка – перегоняется в другой чан, где она доходит до кондиции в 25 градусов, после чего отправляется в третий чан, где ее крепость достигает высшей отметки 70 градусов.
Готовый 70-градусный виски разливают в бочки, привезенные из Испании, в которых до этого хранился херес. Дубовые бочки, впитавшие в себя херес, придают цвет прозрачному виски. Виски выдерживают в бочках от трех до 30-50 лет. При этом ежегодно виски теряет 1 % своей крепости, так называемая доля ангела. Таким образом, через 30 лет виски естественным образом становится годным к употреблению, достигая удобоваримой крепости 40 градусов. Это самый ценный виски.
Другой способ понижения градуса виски – выдерживать его от трех до 12 лет (67-58 градусов), а затем разбавлять водой. Такой виски называется single malt, то есть приготовленный из одного сорта зерна.
Третий способ – blanded – солодовый спирт виски смешивают с другими сортами алкоголя, пшеничными, так как производство напитков из пшеницы намного дешевле.
Виски производится в Шотландии, затем его транспортируют на заводы, смешивают по вышеуказанным технологиям, разливают по бутылкам, наклеивают этикетки брэндов, например Jonny Walker, и продают. После экскурсии нам предложили зайти в фабричный магазин, где я приобрела маленькую бутылочку виски singl malt 13-летней выдержки.
В автобусе один из туристов нашей группы взял слово. Оказалось, что он профессионально занимается алкоголем и читает лекции в специальной школе, где готовят барменов, менеджеров по продаже спиртных напитков и т.п. Александр еще раз очень подробно рассказал нам о технологии производства виски и ответил на все интересующие нас вопросы.
Настало время ланча, и мы остановились в небольшом городке Питлокри, чтобы перекусить. В столовой самообслуживания я заказала тарелку супа, сервированную хлебом с маслом за 1,85. Получилось вкусно и сытно. В оставшееся время мы пробежались по центральной улице. Вера зашла на почту и отправила открытки друзьям, а я приобрела тарелочку с волынщиком.
А потом началась сказка. Мы ехали к озеру Лохломонд, созерцая фантастические пейзажи Шотландии: горы, скалы, порожистые реки, водопады, пробившие себе путь в отвесной каменной породе и иногда стекавшие прямо к дороге, попадая в чаши, предусмотрительно возведенные чьей-то заботливой рукой, штормящие озера, стада овец и овцебыков. То тут, то там на глаза попадались стоящие вертикально каменные глыбы. Что это, творение природы или дело рук человеческих, менгиры или просто обломки камней? На каком-то этапе мы свернули с автострады и поехали по узкой дорожке. Крышу автобуса царапали ветви вековых деревьев, сомкнувших кроны над дорогой. Возникла ассоциация с легендой о спящей красавице. Помните, принцесса уколола палец веретеном, и все королевство уснуло. Так спали они несколько сот лет, пока один прекрасный принц случайно не заехал на заброшенную дорогу. Огромные старые платаны и эвкалипты переплели свои древние ветви, образуя сплошной зеленый коридор. Кругом было тихо и пустынно. Никто не нарушал покоя этого заколдованного места. Мы видели перед собой точно такую же картину, какая предстала перед глазами того сказочного принца.
Наконец, мы сделали остановку на берегу таинственного и древнего озера Лохломонд, образованного вулканами, ледниками и мировыми водами, когда-то обрушившимися на Землю. Слово "лох" на гэльском языке означает озеро, например, Лохнесс, Лохливен. Мы прогулялись по узкой полоске песчаного пляжа, полюбовались высокими скалами на противоположном берегу и пошли осматривать близлежащую деревеньку. Центральную ее часть занимает церковь посередине старинного кладбища. Я вошла в нее, внутри – никого. Резные дубовые хоры, витражи, тихо, уютно. Побродила по кладбищу меж полустертых плит, и в автобус.
В 19-00 мы прибыли в Глазго. Наш отель, современный, высотный, расположен чуть в стороне от центра на берегу реки Клайд. Рядом находится концертный зал – копия сиднейской оперы. Быстро выпив по чашке кофе, мы с Верой, вооружившись картами, уже привычно отправились на вечернее свидание с незнакомым городом. Поначалу центр разочаровал нас своей эклектичностью: старинные здания соседствовали с современными, создавая архитектурную какофонию. Крупный город, оживленное движение, высокие дома. Но вот мы вышли на уютную закрытую со всех сторон рыночную площадь: арки с фонарями, здание музея, конный памятник, по-моему, англичанину Веллингтону, которому какие-то шотландские шутники надели на голову металлический конус в красно-белую полоску – дорожный знак для разделения полос. Чуть дальше средневековая церковь, башня с часами, напротив – книжный магазин, в который мы не преминули заглянуть.
Завтра мы покидаем Шотландию, а книг о ней я так и не купила, тщетно надеясь найти что-то на русском языке. Теперь, когда никаких иллюзий на этот счет у меня не осталось, я уже была согласна на любой язык, лишь бы в книгах были фотографии. Первое, что я чаяла приобрести в этом магазине, был фотоальбом о Глазго. Но как раз его-то там и не оказалось. Представляете, в Глазго отсутствует книга о Глазго. Смешно. Зато здесь был богатый выбор альбомов об Эдинбурге и о Шотландии в целом. Обратила на себя внимание книжка о Шотландии в ярко-синем переплете. Книги этой серии о разных странах только-только начали издаваться у нас в издательстве Астрель, и я уже пополнила свою библиотеку фотоальбомами о Китае и Индонезии. Я еще, помнится, восхитилась нашими авторами, фотографами и издателями, мол, полезное дело начали, молодцы. Оказывается, это всего-навсего перепечатка. Полагаю, что до книги о Шотландии у нашего Астреля еще не скоро дойдут руки, поэтому я купила ее здесь. Тем более что стоит она тут в два раза дешевле, порядка 10 фунтов (500 рублей), а у нас больше 1000 рублей – неслабая наценка за русский перевод. Еще мне понравилась книга об Эдинбурге, тоже в твердом переплете, большого формата, с великолепными фотографиями и, как потом выяснилось, с неплохими текстами. Естественно, купила и ее. Тоже за 10 фунтов. Книги сразу заметно увеличили вес и объем моего багажа, но оно того стоило.
Пока мы выбирали книги, на Глазго спустились сумерки. Нагруженные пакетами, мы двинулись дальше. С каждой минутой город нравился нам все больше и больше. Вот мы вышли на Георг-сквер – огромную площадь, заставленную памятниками. Первыми мы идентифицировали Викторию и Альберта, гарцующих на бронзовых конях. Но наше внимание привлекал памятник в центре площади, возвышающийся на столбе. Кто это? Кто может быть выше Виктории и Альберта? Быть может, кто-то из их венценосных предшественников? Удивлению нашему не было предела, когда мы прочитали надпись на постаменте – Вальтер Скотт. Великому писателю, посвятившему жизнь прославлению красоты Шотландии, благодарные потомки воздвигли монументы, кажется, во всех крупных городах своей гордой страны. Храбрые шотландские сердца ценят талант дороже королевскх регалий. Тут вполне уместно выглядит то, что мемориал писателю занимает более выигрышное положение и смотрится шикарнее, чем стоящие рядом памятники королей, тем паче, что эти короли, какими бы хорошими они ни были, англичане. По периметру квадратной площади установлено еще множество памятников различным деятелям науки, искусства и полководцам. В дальнем конце площади Георга расположился мраморный монумент, посвященный жертвам войны. Венчает всю эту грандиозную композицию величественное здание мэрии.
А нам надо было двигаться дальше к кульминации нашего сегодняшнего похода – кафедральному собору Глазго. Еще минут 20 – и мы у цели. Тем временем окончательно стемнело, и стал накрапывать дождик. Собор дыбился над нами мощной темной махиной, с остроконечным шпилем, без лепки, резьбы и статуй. На горе, на линии горизонта мы заметили некрополь. Шикарные надгробия черными силуэтами, казалось, зловеще парили в ночном небе. Зрелище было просто завораживающее. Напротив собора – музей религии святого Манго, покровителя Глазго. Тут же находится небольшой домик, где останавливалась Мария Стюарт. Неподалеку установлен памятник исследователю Африки и первооткрывателю водопада Виктории Давиду Ливингстону. А рядом – государственное здание, фасад которого украшен статуей королевы Виктории.
Назад мы решили возвращаться другим путем – вдоль реки Клайд. И не пожалели об этом, так как увидели множество интересных зданий, соборов, площадей, старых башен, часы одной из которых светились очень красивым голубым цветом.
Любопытно, как в Великобритании организовано дорожное движение. Известно, что оно левостороннее. Но и светофоры тут работают по схеме, отличной от нашей. Они установлены на каждом перекрестке и снабжены кнопкой. Когда пешеход подходит к переходу, он нажимает на кнопку и долго-долго ждет зеленого света. Почему же так долго? – недоумевала я. Озарение снизошло на меня в Глазго. Оказывается, сначала зеленый сигнал светофора горит для тех, кто едет прямо. Затем он загорается для тех, кто поворачивает. И только потом он разрешает переходить улицу пешеходам. Таким образом, упраздняется камень преткновения всех сдающих экзамен по вождению в ГИБДД – выполнить поворот, пропустив пешеходов. А нам, пешеходам, тоже не нужно ждать милости от природы в виде вежливого водителя, соизволит от нас пропустить или нет. Когда идут пешеходы, автомобили стоят, как вкопанные. Правда, это значительно замедляет движение, как автомобилей, так и пешеходов, но зато делает его безопаснее. Как говорится в старинной русской пословице – тише едешь, дальше будешь. Безопасность всегда должна быть превыше всего.
В отель мы вернулись около пол-одиннадцатого. В баре холла встретили Светлану и Тамару из нашей группы. Девушки пили пиво. Мы присоединились к ним. Поболтали, обменялись впечатлениями. В баре было шумно и многолюдно. Немного потусовавшись, мы поднялись к себе, попили чаю, так как жутко замерзли, и спать.
29 апреля
После завтрака, обильного как обычно, мы прокатились на стеклянном панорамном лифте нашего отеля. С утра пораньше Дмитрий нас ошарашил, объявив, что экскурсии по Глазго не будет. Увидев наше возмущение, он пошел на уступки и пообещал уговорить водителя отвезти нас в кафедральный собор. Когда же мы указали Дмитрию на то, что Глазго стоит в программе нашего тура, он заявил, что города типа Йорка, Глазго, Карлайла, Бристоля и т.д. обозначены в программе как места ночевок и никаких экскурсий там не предполагается. Вот так номер. Мы-то покупали тур с целью осмотреть именно эти крупные города, а не мелкие богом забытые деревеньки, в каждой из которых Дмитрий предоставлял нам по 2 часа свободного времени. Это еще раз утвердило меня во мнении, что мое путешествие в моих руках, и надо приложить максимум усилий, чтобы сделать его интересным и приятным, вопреки бестолковому гиду.
Университет Глазго, который мы вчера не успели осмотреть самостоятельно, так и остался вне поля нашего зрения, равно как и старинные торговые кварталы на противоположном берегу реки Клайд. Дмитрий наотрез отказался просить водителя проехать мимо интересующих нас объектов.
Итак, минуя виденную нами накануне Георг-сквер, мы подъехали к кафедральному собору. Скромность внутреннего убранства собора компенсировали великолепные резные хоры и чудесные витражи. Это относительно новое здание воздвигнуто над старым собором, поэтому, спустившись в подвал, мы очутились под низкими кирпичными сводами меньшего по размеру собора XI века. Там похоронен покровитель Глазго святой Манго. Я преклонила колени на специально положенную подушечку и прикоснулась к плите надгробия. На этом экскурсия закончилась.
Мы отправились в городишко Моффэт совершать набег на тамошние магазины шотландской шерсти. Расположенный в живописном горном месте, крошечный аккуратненький Моффэт буквально утопал в цветущих садах. Несмотря на малый размер, в Моффэте имеются две церкви – с остроконечным шпилем и с квадратными башнями. Архитектура центральной улицы также очень приятна. Это в основном фахверки или просто беленые домики. Один из домиков имеет башню с часами. На главной площади городка установлен памятник длиннорунной овце – кормилице жителей. Видимо, городок процветает за счет обработки шерсти. Бронзовая овца, или скорее барашек, стоит на гранитном необработанном валуне.
В первых этажах зданий находятся магазины. Честно говоря, они меня не впечатлили. В основном там продавались какие-то страшные вискозные блузки по цене 10 фунтов за 3 штуки и не менее страшные полушерстяные свитерки и кофточки. Все это было такое заурядное, обычное, неинтересное, что хотелось пулей выскочить из этих магазинов. Зачем нас сюда привезли? Правда, кое-где на прилавках скромно лежали действительно качественные свитера из натуральной шотландской шерсти. Стоили они недешево, в среднем 30 фунтов. Это были объемные вещи, в основном, натуральных цветов. Перемерив кучу разных пуловеров и кофт, я выбрала белый свитер прямого силуэта с воротником-стойкой, с разрезиками по бокам, с вывязанным рельефным рисунком. Я так утомила продавщицу, что та даже не предложила мне оформить такс-фри, а сама я совершенно забыла об этом. В другом магазине я приобрела тарелочку с чертополохом – символом Шотландии. На стоянке автобуса тоже был большой магазин сувенирной продукции Шотландии, в том числе и одежды. Здесь можно было наблюдать процесс производства тканей с тартаном на ткацком станке.
Следующим пунктом нашей программы была деревня Гретна Грин. Эта деревушка находится на границе Шотландии и Англии. Знаменита она своими давними свадебными традициями. До XII века процедура вступления в брак в Великобритании была очень простой. Достаточно было мужчине придти в дом к женщине и заявить на нее свои права, и они становились мужем и женой. Со временем в Англии ужесточились законы. Разрешалось либо венчаться в церкви, либо регистрировать гражданский брак с 21 года. К счастью, этот закон не распространялся на Шотландию, где брак разрешался (да и сейчас разрешается) с 16 лет, причем согласия родителей при этом не требуется. Само собой разумеется, что юные влюбленные англичане не преминули воспользоваться этой лазейкой в законодательстве и частенько сбегали в ближайший населенный пункт Шотландии, деревеньку Гретна Грин, где тайно венчались. Вскоре желающих обвенчаться стало так много, что священнослужители уже не могли справиться с бесконечно растущим потоком брачующихся. Спрос рождает предложение. И за умеренную плату обряд гражданского бракосочетания согласились совершать простые жители деревни Гретна Грин: кузнецы, лавочники, пекари. Отсюда пошло выражение "священник от наковальни".
Ныне Гретна Грин чисто коммерческая деревня, живущая за счет туристов. Здесь масса лавочек, кафе, ресторанов, музей, но самое главное – это шоу со свадьбой. Устроили этот аттракцион и для нашей группы. В качестве женихов и невест вызвались участвовать две супружеских пары: одни лет 45, другие за 60 – пенсионеры. Еще одного мужчину выбрали отцом, а женщину – матерью новобрачных. Их ролью было изображать протест против происходящего. Отцу выдали цилиндр, матери чепец, а невест обрядили в фату. Остальная группа выстроилась в небольшом амфитеатре. Шоу-мен – "священник от наковальни" – спросил согласия родителей, но, получив отказ, не растерялся и обратился к нам, гостям, согласны ли мы на эти браки. Мы дружно ответили, да. С юмором проведя необходимую церемонию и задав брачующимся шуточные вопросы, "священник" попросил женихов и невест положить свои руки на наковальню и замахнулся молотом. Все ахнули, а виновники торжества замерли, но руки не убрали. К облегчению всех присутствующих "священник" звонко ударил молотом по краю наковальни, не задев ничьих рук. Потом всех сфотографировали и предложили оставить свои адреса, заплатив по 4 фунта, – якобы фото вышлют.
В деревне мы перекусили. Было ужасно холодно, ветер, то и дело принимался дождь. Я страшно замерзла. В кафе я заказала тарелку горячего супа и хлеб с маслом. Горячая пища приятно согрела изнутри. В оставшееся время мы пробежались по сувенирным лавкам, осмотрели центральную площадь с абстрактными скульптурами. Одна из статуй привлекла мое внимание. Грубо сваренная из металла, она изображала скелет с молотом в руках, символизируя, вероятно, пресловутого "священника от наковальни".
Деревня Гретна Грин была последним населенным пунктом, который мы посещали в Шотландии. Мне было безумно жаль расставаться с этой чудесной страной, в которую за несколько дней я успела влюбиться.
Еще со времен римских завоеваний Англию и Шотландию разделяла пятиметровая каменная стена, наподобие Великой Китайской. Римляне покорили Англию, но гордых шотландцев им так и не удалось подчинить. Чтобы защитить свои владения от вторжения воинственных скоттов, римляне и воздвигли вал Адриана. Почему стену Адриана перевели на русский язык как вал, я могу объяснить только одним: какой-то грамотей-путешественник прочитал по буквам английское слово wall, да так и занес его в анналы. Вал Адриана пересекал Британский континент с запада на восток, от моря и до моря, и имел в длину 120 км. В более поздние времена местные жители разобрали стену для строительства своих домов и заборов. Мы посетили один из наиболее хорошо сохранившихся участков стены метр высотой. На жутком холоде и ветродуе я прошлась по древним камням, жалким остаткам былого великолепия.
Сегодня нас завезли в отель очень рано, в 16-30. Это был уже второй раз за наше путешествие, когда отель находился не в городе. В небольшом отельчике под Карлайлом отсутствовал лифт, поэтому мне пришлось тягать чемодан и многочисленные пакеты с покупками на третий этаж. Продрогшая до костей и злая, я вошла в номер. Мы не осмотрели Глазго, нас весь день возили по каким-то Богом забытым деревням, и в результате раньше времени забросили в какую-то дыру, из которой неизвестно как выбираться. У Дмитрия нашлось достойное объяснение своего недостойного поведения. Якобы в этом отеле турфирма предусмотрела для нас полдня релакса: здесь и бассейн, и сауна, и тренажерный зал. Поэтому-то и привезли нас сюда пораньше, чтобы мы полностью насладились предоставляемыми нам благами. Но если дело обстоит именно так, как он говорит, почему же в турфирме нам не порекомендовали взять с собой купальники и спортивную одежду? Лично я ехала в экскурсионный тур с насыщенной программой, и мне даже в голову не пришло, что надо брать с собой купальный костюм. Люди из нашей группы поинтересовались в спорткомплексе, есть ли возможность взять купальники на прокат. Им ответили, что на прокат нельзя, а в вечное пользование за 22 фунта – пожалуйста. Из-за отсутствия купальника я расстроилась еще больше. Вера, как могла, успокаивала меня. Конечно, у нее хоть купальник был. Как обычно, выпив чашечку кофе и обсудив дела наши скорбные, мы вышли из отеля с намерением предпринять попытку добраться до Карлайла. Было так холодно, что я надела под куртку новый белый свитер из шотландской шерсти.
Выйдя на центральную улицу нашей деревни, мы зашли в магазин и спросили хозяина, как нам добраться до Карлайла. Хозяин, пожилой мужчина, был так любезен, что вышел с нами на улицу и указал автобусную остановку. Вообще я обратила внимание на то, что в Великобритании, особенно в ее провинции, очень вежливые продавцы. Они всегда улыбаются, непрерывно благодарят и никогда не обсчитывают. Немного хуже с вежливостью обстоят дела в магазинах Лондона. Там в этой сфере заняты, в основном, цветные. Они, конечно, тоже говорят спасибо, но как-то без особой теплоты.
Вскоре подошел автобус. Билет до Карлайла стоит 2,10. Ехать 10 минут. На автобусной остановке к нам присоединилась дама из нашей группы по имени Алла. Она тоже была не прочь съездить в Карлайл, но одной было страшновато. Узнав расписание автобуса в обратную сторону, мы отправились осматривать город.
Войдя в городские ворота между двумя круглыми крепостными башнями красноватого камня, построенными около XVIII века, мы добрались до кафедрального собора 1152 года постройки. Громадный, красного кирпича, с квадратными башнями, снаружи он имел довольно мрачный вид, а внутри, напротив, был просторен и красив: замечательные витражи на окнах, резные дубовые хоры и потолок над хорами, отделанный в виде синего неба с золотыми звездами.
Неподалеку от собора расположена крепость Карлайла. Внушительная и мрачная, она стоит за рекой на зеленом холме и, видимо, занимает жутко выгодное стратегическое положение. Это место облюбовали для своей крепости еще римляне в I-IV веках. К XI веку от римского укрепления уже ничего не осталось, и Вильгельм II основал здесь новую крепость, которую мы и видим сейчас перед собой. Внутрь мы не попали – крепость закрывается в 18-00.
Далее мы прогулялись по кварталам старого города, застроенным небольшими домиками темно-коричневого кирпича. Я обратила внимание, что шотландцы в качестве строительного материала чаще используют камень, а англичане – кирпич. Над крышами домов возвышалась живописная пожарная колокольня. На главной торговой площади города, напротив башни с часами, на столбе установлена расписанная в разные цвета скульптура льва на задних лапах с книгой, в которой изложена история Карлайла. Статуя гармонично вписывается в антураж площади, так как все дома здесь оштукатурены и покрашены в разные яркие цвета. В заключение нашей прогулки мы увидели супермаркет Tesco, рекомендованный нам Дмитрием, как недорогой. Там я купила пластиковую баночку креветок в майонезе и хлеб. Обошлось мне это в 1,7 фунта. Карлайл оставил о себе приятные впечатления. В хорошем настроении мы сели в подошедший автобус и поехали обратно в свою деревню.
В отеле я прямиком отправилась в сауну. Только она могла меня согреть после целого дня скитаний по ветру, холоду и дождю. Я рассудила, что в сауне мне купальник не понадобится. Взяла у служительницы пару полотенец, и пошла в женскую раздевалку, а Вера побежала в номер за купальником. Раздевалка оборудована шкафчиками, которые запираются на ключ, снабженный браслетом, надеваемым на руку или ногу. В сауне не было не души. Я постелила полотенце и растянулась на полке во весь рост. Как следует согревшись и пропотев, мне захотелось охладиться и поплавать. Но купальника-то у меня не было. Замотавшись полотенцем, я вышла к бассейну на разведку. Несколько человек плавало в большом бассейне, но в уголке за пальмами я заметила джакузи, где сидели 2-3 женщины. Желание окунуться было так сильно, что я решила рискнуть. Зайдя за пальмы, чтобы меня не было видно снаружи, я быстро скинула с себя полотенце и молниеносно нырнула в воду. Женщины в джакузи никак на это не отреагировали, и я подумала, что все нормально. Но я жестоко ошиблась. Молодой служитель, оказывается, видел все и, подбежав ко мне, вежливо сказал, что в голом виде в джакузи находиться нельзя. При этом он протянул мне полотенце. Я, не вылезая из бассейна, завернулась в него и продолжила сеанс. Тут окружающим женщинам стало меня жалко, и они посоветовали мне взять напрокат купальник. Я возразила, что, мол, слышала, что это невозможно. Но они наперебой стали убеждать меня в обратном. Когда они развеяли последнее мое сомнение в бесплатности аренды купальника, я вылезла из джакузи и пошла разговаривать со служителем. Любезный юноша тут же вынес купальник подходящего размера. Я зашла в раздевалку, надела его и уверенно и гордо зашла в большой бассейн. Вскоре ко мне присоединились Вера и Света, которые, пока я была в сауне, сыграли партию в сквош. Наплававшись до полдесятого, мы помылись в душе, высушили волосы феном и пошли к себе. В номере меня ждал ужин из креветок и горячий чай. Так закончился еще один день.
30 апреля
В этом отеле завтрак был порционным. Всей группе было велено придти одновременно в 7-45 – якобы так официантам будет удобнее нас обслуживать. Всех усадили за длинные столы, что создало дополнительные неудобства: таких продуктов, как хлеб, сок, кофе, фрукты, постоянно кому-то не хватало, хоть особо наглых среди нас не было: все старались взять по минимуму, думая о ближнем. В результате я не наелась.
В 9-15 выехали. Дмитрий снова был в своем репертуаре. Он сказал, что посещение Карлайла не входит в нашу программу. Когда же группа, с середины вчерашнего дня промаринованная в деревне, справедливо возмутилась, он уступил, заявив, что это любезность с его стороны и со стороны водителя.
В Карлайле мы первым делом направились в кафедральный собор XII века, уже виденный нами вчера. Но на этот раз один из служащих собора весьма преклонных лет, представившийся господином Армстронгом, провел для нас замечательную экскурсию. Дмитрий осуществлял вольный перевод. Как я уже говорила, собор был построен в 1152 году, но после этого многократно перестраивался. Первоначально он был католическим, а впоследствии стал англиканским.
Пол собора выложен плитами из камня, добытого на морском берегу. Они хранят следы морских организмов – начала жизни на Земле. За восемь с лишним столетий грунт просел, а вместе с ним и собор. Причем происходит это неравномерно. В некоторых местах видны перекошенные своды, кое-где ушли под землю основания колонн. Сейчас здесь установлены маячки. Церковь предпринимает меры по предотвращению обрушения собора.
На хорах, выполненных из мореного дуба, многие столбы обожжены. Это монахи, стоя на службе, засыпали со свечой в руках. По этой причине сгорели многие церкви. Понравившийся мне накануне синий со звездами потолок хоров является новоделом. Все места на хорах подписаны. Но указаны не фамилии, а звания и должности. Скамеечки на хорах откидные и имеют специальный выступ, куда можно немного присесть в те моменты, когда по ходу службы надо стоять. На каждой скамеечке вырезаны барельефы на библейские темы, которые ни разу не повторяются.
В одном из нефов собора в витринах под стеклом хранятся три книги. В них записаны имена прихожан церкви, погибших в 1-ю Мировую, 2-ю Мировую и войнах более позднего времени, в Югославии, в Ираке. Каждую пятницу священник зачитывает по одной странице из каждой книги, молясь за упокой душ погибших, после чего страницы переворачивают.
Узнав, что мы русские, господин Армстронг сказал, что впервые в своей жизни встретил русских в Берлине в 1945 году. Оказывается, он воевал в армии союзников. Я по-русски поздравила его с наступающим Днем Победы, но Дмитрий дал неточный перевод, по которому получилось не поздравление, а констатация факта, что 9 мая русский народ празднует День Победы.
После собора мы отправились в крепость Карлайла. На этот раз нам удалось попасть внутрь. Вход в крепость платный, около 4 фунтов. Обычно, когда Дмитрий покупал билеты на группу, он отгонял нас подальше от кассы с требованием не толпиться и не мешать ему работать. Сегодня я случайно нарушила его запрет и подошла к кассе во время его торга с билетершей – мне просто хотелось посмотреть продающиеся рядом книги. И вот что я услышала. Дмитрий сказал кассирше, что нас 21 человек, и попросил дать скидку. Кассирша разрешила ему оплатить лишь 20 билетов, предоставив один билет бесплатно. Вся фишка состояла в том, что нас было не 21, а 33 человека (трое успели посетить крепость вчера и не пошли с нами). В таких небольших и недорогих музеях отсутствуют турникеты, а по головам никто туристов тоже считать не будет. Вот этой-то доверчивостью и не преминул воспользоваться наш предприимчивый Дмитрий. Впоследствии я стала наблюдать за ним и замечала, что при каждом удобном случае Дмитрий практиковал бесплатный проход в музеи части туристов. А теперь давайте умножим 4 фунта на 13-16 человек. Сколько получилось? Правильно, 50-60 фунтов. Неплохо, правда? Я, наивная душа, было, подумала, что навар пойдет в фонд группы. Но ради группы разве будет кто-нибудь рисковать и идти, можно сказать, на преступление. Я думаю, если бы его поймали, не видать Дмитрию британской визы, как своих ушей. А, следовательно, прощай работа. Я поделилась своими наблюдениями с Верой. Добрый человек, Вера сказала, что в любом случае мы бы заплатили эти 4 фунта за вход в музей. А что Дмитрий положит себе в карман – не наше дело. Я в принципе тоже так подумала. Но раз мы даем жить Дмитрию, то пусть и он старается для нас работать. Так нет же. Йорк и Глазго мы проскочили мельком, в Карлайл он нас вообще везти не хотел. Недовольство нарастало во мне, как снежный ком.
Однако вернемся в крепость. Массивная деревянная решетка на входных воротах со скрепленными железными гвоздями прутьями была поднята. С замиранием сердца я прошла под кованными железом острыми кольями. Эти мощные стены красного кирпича, зубчатые квадратные башни на протяжении 900 лет своего существования были свидетелями драматической и кровавой истории Британии. Здесь в свое время была заключена Мария Стюарт. Я заглянула во внутренние покои, убранные со всем аскетизмом средневековья: в тронный зал и спальню, прогулялась по крепостной стене, полюбовавшись видом на город. Было пасмурно и немного грустно.
Следующим пунктом нашей программы был крошечный городишко Кесвик. К тому времени, как мы туда приехали, погода разгулялась, и выглянуло солнышко. Кесвик со всех сторон окружен горами. По атмосфере он похож на альпийские города. То же яркое солнце, те же горы, только не такие высокие, те же маленькие фахверковые домики, те же седовласые улыбающиеся пожилые люди в очках, в ярких свитерах, а старушки непременно в брюках. Нам дали около часа свободного времени, и, честно говоря, мы впервые не знали, куда его девать. Городок настолько маленький, что обойти его можно минут за 10. Магазинов там особых нет. Хотели посидеть в уличном кафе, но и тут не нашли ничего подходящего.
Далее наш путь лежал через Озерный край. Это национальный парк Англии. Ландшафт здесь горный, иногда скалистый, и множество озер. Здешняя природа меня не особо впечатлила. Красиво, конечно, но без экзотики, уж больно напоминает наш Карельский перешеек. В городке Боунесс мы сделали остановку, чтобы совершить 45-минутный круиз по одному из озер.
Возле пристани плавали утки и лебеди. Внезапно Света толкнула меня в бок. Я посмотрела в указанном ею направлении и увидела совокупляющихся лебедей. Акт длился минуты две, после чего пернатые любовники поцеловались. Весна… Вскоре нас пригласили взойти на борт небольшого судна, и мы отправились в плавание. Я заняла место на носу открытой верхней палубы. Было хоть и солнечно, но очень ветрено и достаточно прохладно. Я продрогла в своем коротеньком кожаном пальтеце. Вначале мы проплыли между двух живописных островов с романтическими названиями – островом леди и островом джентльменов. Затем перед нашими глазами предстал маленький островок-скала из цельной глыбы камня, на котором росло несколько сосен. На холмистых и лесистых берегах озера кое-где красовались замки, дворцы или усадьбы. Вокруг нас по спокойной глади воды скользило множество яхт. Экскурсия проходила на английском языке, и я, к сожалению, многое не поняла. Там рассказывалось об истории зданий на побережье, в какой-то из усадеб даже снимался художественный фильм.
После круиза мне просто необходимо было съесть что-то горячее – так я замерзла. Дмитрий отпустил нас часа на полтора. Городок Боунесс хоть и маленький, но очень уютный. Мы набрели на небольшой ресторанчик, где любезный хозяин накормил нас горячим супом, сервированным хлебом и маслом. На той же улочке мы зашли в антикварный магазин, где цены оказались просто смешными. Вера обратила мое внимание на тарелочки голубого фарфора с белыми рельефами. Это был страфордширский фарфор, который уже несколько веков изготавливается неподалеку на фабрике Вегсвуд. Старфордширский фарфор делают из особых сортов глины, добываемой в этой местности, с добавлением измельченных костей животных. Изделия фабрики Вегсвуд ценятся во всем мире и даже представлены в Государственном Эрмитаже. Я, конечно, не могла пропустить такую вещь и приобрела тарелочку с рельефным изображением крепости Ланкастер за 4,5 фунта. Позже, в Стратфорде-на-Эйвоне, я видела точно такие же тарелочки за 17,5 фунтов. Так что, я совершила, можно сказать, удачную покупку. Еще немного погуляв по городку, мы вернулись к автобусу и отправились в Ливерпуль.
В Ливерпуле нас поселили в великолепном отеле. Старинное здание в грегореанском стиле, шикарный холл, просторные номера, старинная белая мебель, огромная ванная. Мы как будто оказались в старой доброй Англии. После традиционного кофе мы спустились в холл, чтобы вместе с Дмитрием совершить прогулку по местам Биттлз. Вскоре мы дошли до Мэтью-стрит, и оказались на небольшой пешеходной улочке, по обеим сторонам которой находились бары. Была пятница, шесть вечера. Молодежь уже начала тусоваться, пабы были забиты, из них доносилась музыка. Над входом в Cavern Club красовался скульптурный портрет ливерпульской четверки, отлитый в бронзе. Именно здесь 21 марта 1961 года Биттлз играли в первый раз. По узкой лесенке мы спустились в чрево бара, название которого означает "Пещера". Все столики были заняты, дым висел коромыслом. Чуть позже здесь должен был начаться концерт живой музыки, но мы не стали его дожидаться. Выбравшись на свежий воздух, мы двинулись вдоль по улице и увидели прислонившегося к стене бронзового Джона Леннона. Стена тоже не совсем обычная. В центре ее висит табличка "The Beatles", а на кирпичах вокруг выбиты имена тех, кто имел отношение к этой группе. Ближе всех к табличке расположены имена самих солистов Биттлз, а по мере удаления – названия групп, каким-то образом влиявших на творчество Биттлз, или на чье творчество повлияли Биттлз. В общем, вся стена – в именах и названиях групп. Входы в другие бары также украшены скульптурными композициями. Над одним из них – длинноволосый Леннон в джинсовом костюме и с гитарой, над другим – дева Мария.
Далее мы прошли по симпатичной улице, застроенной высотными зданиями конца XIX – начала ХХ века, и вышли на просторную морскую набережную. Широкую площадь украшал конный памятник Эдуарду VII. Погода стояла замечательная. Закатное солнце окрасило белые здания набережной, небо и море в розовый цвет. Издалека мы увидели доки Альберта – одну из основных достопримечательностей Ливерпуля, но попасть туда мы уже не успевали. В заключение экскурсии Дмитрий отвел нас к бронзовой скульптуре Элеоноры Ригби, героине битловской песни. Элеонора сидела на лавочке, понурив голову. Возле этой печальной статуи мы распрощались с Дмитрием и группой и отправились самостоятельно осматривать город.
По карте нам надлежало найти кафедральный собор Ливерпуля и собор Метрополитэн. Мы выбрали, как оказалось, хоть и кратчайший, но не слишком живописный маршрут по заводским кварталам города: череда однообразных высоких домов красного кирпича, зато он вывел нас прямиком к кафедральному собору – самому большому англиканскому собору в мире, построенному в 1976 году. Собор и впрямь огромен. Красного кирпича, с квадратными башнями, он подавляет своей мрачной монументальностью. Для нас уже вошло в привычку осматривать достопримечательности в сгущающихся сумерках. Естественно, собор был закрыт, и внутрь мы не попали.
Затем мы поспешили найти следующий собор – Метрополитэн. Долго блуждая по темным безлюдным кварталам, мы, наконец, вышли к грандиозному сооружению из стекла и бетона. Честно говоря, никто из нас ничего не слышал об этом соборе. Посетить его было моей идеей, поскольку так рекомендовал Интернет. Поэтому, увидев собор, мы долго не могли поверить, что это и есть то, ради чего был проделан столь долгий путь. Подспудно ожидая увидеть средневековую готику, мы внезапно для себя столкнулись с архитектурой конца ХХ века. Гигантское круглое здание в виде короны возвышалось на ступенчатой платформе. Стены украшали барельефы на библейские темы, а окна – витражи. На площади перед зданием был предусмотрен постамент для проповедника. В общем, все было продумано и функционально. Разумеется, внутрь пройти не удалось по причине позднего часа. Совсем стемнело, и снаружи собор искусно подсвечивался цветными прожекторами. У меня этот архитектурный шедевр оставил двойственное впечатление: с одной стороны шокировал и разочаровал своей неожиданной новизной и современностью, с другой – восхитил размахом и масштабностью замысла.
От собора Метрополитэн до нашего отеля напрямую вела улица. Мне хотелось купить на вечер какой-нибудь еды, и мы с Верой отправились на поиски супермаркета. Оказывается, в районе нашего отеля ночная жизнь бьет ключом. Не взирая на дикий холод, по улицам ходили толпы легко одетой подвыпившей молодежи: в майках, в коротких юбках, в босоножках на босу ногу. Мимо нас то и дело проезжали лимузины, из окон которых высовывались руки с бокалами шампанского, и доносились приветствия прохожим. Проведя почти весь вечер на безлюдных темных улицах, мы вдруг окунулись в атмосферу праздника и веселья. Мне очень хотелось погулять подольше, приобщиться к этой всеобщей радости, но Вера, как старший товарищ, авторитетно рассудила, что мы не можем себе позволить бесцельное шатание по городу в ущерб отдыху. В магазинчике "24 часа" я купила себе баночку ветчины за фунт с небольшим, и мы вернулись в отель.
Эйфория от размера комнаты и великолепия интерьера нашего отеля сменилась разочарованием. Отель, действительно, был очень старым со всеми вытекающими. Например, когда я пользовалась душем, вода почему-то вытекла за пределы ванны, и на полу образовалась глубокая и широкая лужа. Я бросила на пол все свои полотенца, но это мало помогло. После посещения душа Верой лужа увеличилась, так что утром нам пришлось через нее перепрыгивать с разбега – благо место позволяло. Такие вот издержки. Утром наш водитель сказал, что он в жизни не останавливался в худшем отеле, чем этот. Даже не знаю, чем ему этот отель так уж насолил. Мне он, не смотря ни на что, все равно понравился.
1 мая
Завтрак в Ливерпуле был хоть и обильным, но каким-то невкусным. Сегодня мы едем в Честер – приграничный город между Англией и Уэльсом. Честер знаменит своими фахверками. Их там и, правда, великое множество. Глядя на эти белые домики с коричневыми перекрытиями, я сообразила, какова технология строительства фахверков: делается опалубка из деревянных балок, внутрь которой заливается раствор. То есть, можно сказать, что фахверки – это прототип современных блочных домов. Для меня лишь остается загадкой, в каком году был изобретен цемент. Неужели в средние века? Почему-то наш Дмитрий всю дорогу называл фахверки фехварками, ну да мы уже привыкли к всевозможным неточностям с его стороны, и не обращали внимания.
Светило солнышко, денек выдался теплым. Полюбовавшись шедеврами фахверковой архитектуры, где темно-коричневые балки образуют узоры, причем не только прямолинейные, но иногда даже округлые, мы отправились к развалинам римского амфитеатра. Сейчас от них мало что осталось. Неподалеку располагался сад, где обломки древне римских мраморных колонн, фризов и скульптур были живописно расставлены среди деревьев и цветов. Минуя сад, мы поднялись на крепостную стену сакского периода. Обратите внимание, как переплелись эпохи в этом городе. Переступив рубеж XXI века, мы видим перед собой средневековые фахверки, соседствующие с сакскими стенами около 650 года постройки и римскими сооружениями начала нашей эры. Все мирно уживается на сравнительно небольшой территории и бережно хранится. Мы поднялись на городскую стену. С нее открывался великолепный вид на город. Правда, иногда вплотную к стене подступали высокие здания, как бы зажимая стену в тиски и загораживая собой вид. Зато на заключительном участке стены мы были вознаграждены. Наш путь лежал через небольшие воротца, увенчанные сверху раскрашенными в разные цвета ажурно выкованными из металла часами – визитной карточкой Честера. Эти часы были подарены королеве Виктории к бриллиантовому юбилею в 1897 году. Ажурные воротца установлены на каменных воротах – восточным входом в город. Под воротами на старинной фахверковой улице кипела жизнь: ездили автомобили, сновали многочисленные туристы. Мы спустились со стены и оказались в уютном садике, принадлежащим кафедральному собору XI века, построенному на месте саксонской церкви Х века.
Посещение собора стало последним аккордом нашей честерской симфонии. Серый и мрачный снаружи, внутри он отделан чудесными мозаиками XIX века. Мозаики здесь неброские, без использования золотых смальт. Они выполнены в благородной серо-зеленоватой гамме, что придает им изысканность и особый шарм. Мраморный пол собора выложен плитами из цветных пород. В остальном интерьер собора традиционен, но со своей изюминкой: резные дубовые хоры XIV века, витражи, сводчатые потолки в виде пересекающихся внутренних арок, получивших название Каменной Короны, толстые круглые колонны, состоящие как бы из пучка тонких. Осмотр собора проходил под аккомпанемент органа. Сегодня суббота, и в соборе проводился благотворительный базар. За символические деньги можно было приобрести вышитые подушечки, бижутерию, кондитерские изделия, цветы в горшках. Торговали, в основном, старушки. Также в соборе проходила выставка современного искусства. Это, кстати, характерно для многих соборов Великобритании, и, на мой взгляд, правильно. Церковь должна быть понятна своим прихожанам, должна стать неотъемлемой частью их жизни, разделять их интересы, заботы и чаяния, направлять, сплачивать. Тогда и люди потянутся в церковь. Прогулкой по Честеру я осталась очень довольна. Вот бы так и в других городах. На память об этом замечательном городе я приобрела книжку на английском языке и тарелочку.
А на нашем пути королевство Уэльс. Эта маленькая горная страна снискала уважение со стороны англичан. Если шотландцев англичане считают недалекими и относятся к ним свысока, то уэльсцев они воспринимают, как минимум, равными себе. Гэльский язык в Шотландии почти умер, тогда как родственный ему валлийский язык в Уэльсе расцветает полным цветом. Все дорожные знаки имеют надписи на двух языках – английском и валлийском. Многие уэльсцы общаются между собой на валлийском языке. Валлийский язык принадлежит к кельтской группе индоевропейской языковой семьи. Для него характерно объединение нескольких слов предложения в одно длинное-предлинное слово. Также в словах часто присутствует удовоенная буква "л", которая читается, как "х".
Вскоре показался берег Ирландского моря, и мы поехали вдоль него. Море достаточно мелкое, кое-где дно выходит на поверхность. В связи с этим, вода имеет молочно-бирюзовый цвет, время от времени прорезаемый желтыми полосками отмелей. Скалы здесь, видимо, меловые, так как часто встречаются белые пляжи, но не песчаные и не коралловые, а усеянные обломками скалистой породы. По другую сторону дороги лежат зеленые холмистые просторы, переходящие в скалы, поросшие лесом. Солнечная погода и ясное голубое небо довершают великолепие картины. А мы едем в замок Карнарфон.
Карнарфон, основанный в 1283 году английским королем Эдуардом I, высится на скале над морем. Он построен из светло-серого камня, прекрасно гармонирующего с окружающим пейзажем. В плане замок прямоугольный, в середине – зеленая лужайка. В центре этой лужайки – круг из полированного черного мрамора. Здесь происходит коронация принца Уэльского. По традиции, которую ввел король Эдуард I, старшему сыну английского монарха присваивается титул принца Уэльса. Ныне его носит принц Чарльз. Этому факту посвящена экспозиция в одном из помещений замка, где показывают фильм о коронации принца Чарльза. В Карнарфоне примерно 7 башен. Каждая из них имеет свое название. Мне запомнились две – королевская башня, круглая и толстая, и башня орла, действительно, похожая на двуглавого орла. Она представляет собой две квадратные зубчатые башни, выходящие из единого основания.
Итак, мы всей группой полезли на одну из башен. Лезть надо по крутой винтовой лестнице с жутко высокими и узкими ступеньками, держась за веревку, натянутую вдоль стен. Так получилось, что я была замыкающей, а передо мной взбиралась бабулька-инвалид с одной рукой.
Вот поистине героическая женщина. В 77 лет с таким физическим недостатком она поехала в страшно тяжелый тур, где нужно ежедневно паковать и распаковывать чемоданы, быстро собираться, целые дни проводить "в седле", то есть на сиденье в автобусе. Мало того, она наравне с молодыми лазала по всем башням и холмам, ходила на все пешеходные экскурсии и никогда не жаловалась на усталость, на плохое самочувствие, никогда не просила помощи. Только тогда, в первый день, спекульнула своим возрастом и недугом в корыстных целях, чтобы занять лучшее место в автобусе. Однако, в